Na primavera de 1851, três importantes ativistas dos direitos das mulheres, Elizabeth Cady Stanton (1815-1902), a prima de Cady, Elizabeth Smith Miller (1822-1911) e Amelia Jenks Bloomer (1818-1894), editora do Lily, um jornal feminino dedicado à temperança e literatura , usava roupas semelhantes nas ruas de Seneca Falls, Nova York - conjuntos que consistiam em vestidos na altura dos joelhos sobre calças compridas. Na América do século XIX, as calças eram uma vestimenta exclusivamente masculina, e as mulheres que usavam calças em público causavam sensação. A imprensa nacional rapidamente vinculou esse estilo de reforma do vestido a Amelia Bloomer, que vinha escrevendo artigos sobre ele. Logo, tanto o traje quanto seus portadores foram popularmente identificados como 'Bloomers'.
Amelia Bloomer e vestido Freedom
A forte associação de Amelia Bloomer com o vestido da liberdade, como era conhecido pelos defensores dos direitos das mulheres, começou com um artigo no Lírio em fevereiro de 1851. Bloomer escreveu mais peças sobre a roupa nos meses seguintes, enfatizando particularmente suas vantagens como alternativa saudável e conveniente às muitas anáguas, saias longas e espartilhos justos dos vestidos da moda atuais. Em resposta às perguntas dos leitores, Bloomer descreveu o traje em detalhes no Lily's Pode emitir, e quando esgotou, repetiu a descrição no mês seguinte, informando:
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- Nossas saias foram roubadas em cerca de trinta centímetros de seu comprimento anterior, e um par de calças largas do mesmo material do vestido, substituído. Estes últimos estendem-se da cintura ao tornozelo, podendo ser presos em uma faixa ... Fazemos o nosso vestido como de costume, só que não usamos corpete, ou muito leve, a cintura é solta e fácil, e sem baleia … Nossa saia é cheia e cai um pouco abaixo do joelho. '
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Calça turca
Mulheres em vestido turco
Mas por mais intimamente ligada ao traje de Bloomer pela imprensa e pelo público, Amelia Bloomer não inventou o estilo. As calças cheias de Bloomer franzidas na altura do tornozelo eram chamadas de 'calças turcas' e inspiradas nas usadas por mulheres no Oriente Médio. Desde o século XVIII, as mulheres europeias e americanas também usavam essas calças para fantasias. As placas de moda francesas da década de 1810 mostram calças cheias semelhantes, chamadas pantaletas ou pantalonas, aparecendo sob os vestidos da moda até a panturrilha. Embora esse estilo fosse ousado demais para as mulheres americanas, na década de 1820 as crianças de ambos os sexos usavam vestidos curtos sobre calças estreitas de perna reta, também chamadas de pantaletas. Os meninos trocavam as calças por calças normais quando ficavam muito velhos para vestidos (geralmente aos cinco ou seis anos), enquanto as meninas as usavam durante a infância. No final da adolescência, as meninas passaram a usar vestidos longos e continuaram a usar calças como cuecas por baixo das saias.
Elizabeth Smith Miller
Amelia Bloomer atribuiu a Elizabeth Smith Miller a introdução do vestido da liberdade. Existem diferentes relatos de como Miller desenhou sua roupa, mas é provável que Miller estivesse ciente de trajes semelhantes usados por mulheres em comunidades utópicas ou sanatórios. Começando em 1827 com a Comunidade de Igualdade em New Harmony, Indiana, as mulheres de vários grupos religiosos e utópicos americanos usavam calças retas como calças de criança sob vestidos largos até os joelhos. Roupas semelhantes com estilos variados também foram promovidos para mulheres que realizavam exercícios calistênicos e pacientes em sanatórios de cura pela água. Esses primeiros exemplos de mulheres usando vestidos curtos sobre calças causaram comentários ocasionais na imprensa, mas como as roupas eram usadas em sociedades fechadas ou em situações exclusivamente femininas, não desafiavam a ordem social básica, ao contrário das exibições públicas do Bloomer traje na década de 1850.
Recepção Pública
A cobertura inicial da imprensa sobre os usuários do Bloomer durante o verão de 1851 não foi completamente negativa, mas logo a realidade das mulheres vestindo calças publicamente trouxe à tona temores latentes de inversões de papéis de gênero. Em uma sociedade baseada na dominação masculina e submissão feminina, os homens viam o traje de Bloomer como uma ameaça ao status quo e líderes masculinos de editores de jornais a ministros condenavam a moda. Os desenhos animados satíricos retratavam as mulheres vestidas com Bloomer como vadias rudes se entregando aos piores vícios masculinos ou esposas autoritárias dominando seus maridos.
Uma força contraproducente
Lucy Stone em Bloomers
Embora os ativistas dos direitos das mulheres em geral fossem a favor da reforma do vestuário, passaram a ver o traje de Bloomer como uma força contraproducente. Quando ativistas fizeram palestras vestindo o traje Bloomer, o público se concentrou nas polêmicas calças, em vez de mudanças radicais na educação, emprego e sufrágio das mulheres. Conseqüentemente, em meados da década de 1850, a maioria dos defensores dos direitos das mulheres parou de usar a fantasia de Bloomer em público. A própria Amelia Bloomer continuou a usá-lo até 1858, quando citou a mudança para uma nova comunidade e a recém-introduzida crinolina gaiola, que eliminou a necessidade de anáguas pesadas, como motivos para ter abandonado o vestido da liberdade e retomado as saias longas.
Novos itens
O traje Bloomer e um traje semelhante denominado traje americano, que apresentava calças masculinas de perna reta, eram alternativas viáveis aos vestidos da moda restritos durante a segunda metade do século XIX. Embora o número de mulheres que usavam esse tipo de traje em público fosse muito pequeno, há relatos de mulheres que o usavam em particular ao fazer trabalhos domésticos, na agricultura ou em viagens, especialmente no oeste.
Ontem à tarde, a Main Street foi lançada em intensa comoção pelo súbito aparecimento ... de uma bela jovem, vestida com o traje Bloomer - seu vestido sendo composto de um boné de seda rosa, saia rosa chegando aos joelhos e grandes calças de seda branca, ajustando-se compactamente ao redor do tornozelo, e polainas de cor rosa…. Velhos e jovens, sérios e alegres, desceram à rua para dar uma olhada no Bloomer enquanto ela passava vagarosa e graciosamente pela rua, sorrindo com a sensação que sua aparência havia criado. Os meninos gritaram, os homens riram e as senhoras sorriram com o espetáculo singular…. Poucos perguntaram o nome da Bloomer, porque todos os que visitaram o Teatro na última temporada, reconheceram nela uma atriz de terceira ou quarta categoria, cujo nome real ou falso aparecia nas contas como 'Srta. O'Neil'. Durante a temporada, no entanto, descobrimos que ela cortou sua conexão com o corpo de supernumerários do Sr. Potter e entrou em um estabelecimento menos respeitável nesta cidade.
Richmond Dispatch , Terça-feira, 8 de julho de 1851, p.2, c.6.
Usar calças em público
Em 1858 Livro de Godey's Lady promoveu um traje estilo Bloomer para ginástica e roupas semelhantes foram usadas como traje de banho. Educadores de treinamento físico usaram o traje Bloomer como um protótipo no desenvolvimento de roupas para programas de esportes femininos cada vez mais ativos. As próprias calças cheias ficaram conhecidas como bloomers e, na década de 1880, eram um elemento essencial do ginásio ou traje de ginástica; calções curtos continuaram a ser usados como parte dos trajes de ginástica na década de 1970. Bloomers reapareceram em público durante a mania do ciclismo na década de 1890, agora usados como parte de um terno com uma jaqueta em vez de um vestido curto. As mulheres que usavam calções de ciclismo na década de 1890 eram menos controversas do que quando Amelia Bloomer e suas amigas vestiam suas famosas roupas na década de 1850, mas só em meados do século XX as mulheres usaram rotineiramente calças em público sem críticas.
Veja também Reforma do vestido; Gênero e vestido da moda; Calça.
Bibliografia
Bloomer, Amelia. The Lily, um diário feminino dedicado à temperança e à literatura. As edições de fevereiro, março, abril, maio e junho de 1851 de O lírio tem artigos de Amelia Bloomer relacionados à reforma do vestido feminino.
Cunningham, Patricia A. Reformando a Moda Feminina, 1850-1920: Política, Saúde e Arte. Kent, Ohio e Londres: Kent State University Press, 2003. História social abrangente da reforma do vestuário feminino com uma excelente visão geral do papel do traje Bloomer.
Fischer, Gayle V. Pantalonas e poder: uma reforma do vestuário do século XIX nos Estados Unidos. Kent, Ohio e Londres: Kent State University Press, 2001. Análise detalhada do papel cultural das calças na sociedade americana do século XIX.
Sims, Sally. 'The Bicycle, the Bloomer and Dress Reform in 1890s.' Dentro Vestido e Cultura Popular. Editado por Patricia A. Cunningham e Susan Vosco Lab, 125-145. Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Popular Press, 1991. Artigo sobre mulheres usando calções durante a mania das bicicletas na década de 1890.
