China: História do Vestido

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Vestido tradicional chinês

As roupas chinesas mudaram consideravelmente ao longo de cerca de 5.000 anos de história, da Idade do Bronze ao século XX, mas também mantiveram elementos de continuidade de longo prazo durante esse período. A história do vestuário na China é uma história de vestimentas embrulhadas em seda, cânhamo ou algodão e de excelentes habilidades técnicas em tecelagem, tingimento, bordado e outras artes têxteis aplicadas às roupas. Após a Revolução Chinesa de 1911, novos estilos surgiram para substituir as tradições de roupas que pareciam inadequadas para a era moderna.





Ao longo de sua história, os chineses usaram têxteis e roupas, junto com outros marcadores culturais (como a culinária e a distinta língua escrita chinesa) para se distinguir dos povos em suas fronteiras, que eles consideravam 'incivilizados'. Os chineses consideravam a seda, o cânhamo e (mais tarde) o algodão como tecidos 'civilizados'; eles detestavam fortemente os tecidos de lã, porque eram associados às roupas de lã tecida ou feltrada dos nômades pastores das estepes do norte.

Essencial para a aparência vestida de todos os adultos era um penteado adequado - o cabelo comprido e preso em um coque ou topete, ou, para os homens durante a última dinastia imperial da China, usado em uma cauda trançada - e algum tipo de chapéu ou outro arnês. O rito de passagem de um menino à idade adulta era a 'cerimônia de coroamento', descrita nos primeiros textos rituais. Nenhum homem adulto respeitável apareceria em público sem algum tipo de cobertura para a cabeça, seja um boné de pano macio para uso informal, ou um chapéu rígido de seda preta ou de crina de cavalo com apêndices em 'asa' para funcionários do serviço público. Aparecer 'com o cabelo solto e com roupas que envolvem à esquerda', como disse Confúcio, era se comportar como uma pessoa incivilizada. Trabalhadores agrícolas de ambos os sexos usam tradicionalmente chapéus largos e cônicos feitos de bambu, folhas de palmeira ou outros materiais vegetais, em formas e padrões que refletem os costumes locais e, em alguns casos, a etnia de populações minoritárias.



As roupas dos membros da elite se distinguiam das dos plebeus pelo corte e estilo, bem como pelo tecido, mas a vestimenta básica para todas as classes e ambos os sexos era um manto de corte frouxo com mangas que variavam de largas a estreitas, usadas com o painel frontal esquerdo sobreposto ao painel direito, toda a vestimenta fechada com uma faixa. Os detalhes dessa vestimenta mudaram muito com o tempo, mas a ideia básica perdurou. Homens e mulheres da classe alta usavam essa vestimenta em uma versão longa (na altura do tornozelo), geralmente com mangas largas e pendentes; as vestimentas masculinas e femininas distinguiam-se pelos detalhes de corte e decoração. Às vezes, um casaco ou jaqueta era usado sobre o manto em si. Uma variante para as mulheres da classe alta era um manto mais curto com mangas justas, usado sobre uma saia. Homens e mulheres da classe trabalhadora usavam uma versão mais curta do manto - na altura da coxa ou do joelho - com calças ou leggings, ou saia; membros de ambos os sexos usavam saias e calças. No tempo frio, as pessoas de todas as classes usavam roupas acolchoadas e acolchoadas de tecidos adequados para suas aulas. Fio de seda quebrado e fibras de seda emaranhadas que sobraram do processamento dos casulos de seda - um material acolchoado leve e quente para essas roupas de inverno.

As roupas masculinas costumavam ser feitas em cores sólidas e escuras, exceto as roupas usadas na corte, que costumavam ser brilhantemente ornamentadas com padrões tecidos, tingidos ou bordados. As roupas femininas geralmente eram mais coloridas do que as masculinas. As conhecidas 'vestes de dragão' dos imperadores e altos funcionários chineses foram um desenvolvimento relativamente tardio, confinado aos últimos séculos da história imperial. Com a queda da última dinastia imperial em 1911, novos estilos de roupas foram adotados, à medida que as pessoas lutavam para encontrar maneiras de vestir que fossem 'chinesas' e 'modernas'.



Pano e roupas na China Antiga

A área que agora é chamada de 'China' se fundiu como uma civilização de vários centros da cultura neolítica, incluindo entre outros Liaodong no nordeste; a planície do norte da China em direção ao oeste até o vale do rio Wei; o sopé de Shandong no leste; o curso inferior e médio do vale do rio Yangtze; a Bacia de Sichuan; e várias áreas do litoral sudeste. Esses centros de culturas neolíticas quase certamente representam vários grupos etnolinguísticos distintos e podem ser facilmente diferenciados com base na cultura material. Por outro lado, eles estavam em contato uns com os outros por meio do comércio, da guerra e outros meios e, a longo prazo, todos eles foram incluídos na entidade política e cultural da China. Portanto, o termo 'China antiga' é uma frase de conveniência que mascara uma variação cultural regional significativa. No entanto, algumas generalizações se aplicam.

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A domesticação dos bichos-da-seda, a produção de fibra de seda e a tecelagem de tecidos de seda datam de pelo menos o terceiro milênio a.C. no norte da China e possivelmente ainda antes no vale do rio Yangtze. A evidência arqueológica disso sobrevive às tumbas daquela época; objetos de cerâmica às vezes preservam a impressão de tecido de seda na argila úmida e, em alguns casos, camadas de corrosão em vasos de bronze mostram traços claros do tecido de seda em que os vasos foram embrulhados. A seda sempre foi o tecido preferido da elite chinesa desde os tempos antigos. Como diz uma frase proverbial, as classes superiores usavam seda, as classes inferiores usavam tecido de cânhamo (embora depois de cerca de 1200 d.C., o algodão se tornou o principal tecido das massas).

Representações de humanos vestidos em vasos de bronze e cerâmica contemporâneos da Dinastia Shang (c. 1550-1046 a.C.) da Planície do Norte da China mostram que homens e mulheres das classes de elite da sociedade usavam longos vestidos de tecido estampado. Grandes estátuas de bronze da cultura Sanxingdui de Sichuan, datadas do final do segundo milênio a.C., mostram o que parece ser brocado ou bordado nas bainhas dos vestidos longos do usuário. Retratos posteriores de plebeus os retratam em jaquetas e calças curtas ou tangas para os homens e jaquetas e saias para as mulheres. Os soldados são mostrados em coletes blindados usados ​​sobre jaquetas de mangas compridas, calças e botas.



Têxteis de seda chineses do final do primeiro milênio a.C. (o Período dos Reinos Combatentes, 481-221 a.C.) testemunham a possibilidade de fazer roupas muito coloridas e elaboradamente decoradas na época. Os tecidos sobreviventes também demonstram o apelo generalizado da seda chinesa em outras partes da Ásia. Exemplos de tecidos tecidos no vale do rio Yangtze durante o Período dos Reinos Combatentes foram descobertos em sítios arqueológicos tão distantes quanto o Turquestão e o sul da Sibéria. Estatuetas de madeira pintadas encontradas em tumbas do estado de Chu, no vale do rio Yangtze, retratam homens e mulheres em vestidos longos de seda branca estampados com motivos figurativos em redemoinho em vermelho, marrom, azul e outras cores; as batas são cortadas de forma que o painel esquerdo envolva o direito em uma espiral que envolve todo o corpo. Os vestidos das mulheres são fechados com faixas largas em cores contrastantes, enquanto os homens usam faixas mais estreitas. Ganchos de faixa de bronze são comuns em tumbas da segunda metade do primeiro milênio a.C., mostrando que o estilo de faixas de cintura estreita durou muito tempo. Os enterros de elite também demonstram um antigo costume de usar colares de jade e outras joias.

Dinastia Han

Sob as dinastias Qin (221-206 aC) e Han (206 aC-7 dC; restaurada em 25-220 dC), a China foi unificada sob o domínio imperial pela primeira vez, expandindo-se para incorporar grande parte do território dentro das fronteiras da China hoje . O famoso exército subterrâneo de terracota do Primeiro Imperador de Qin dá evidências vívidas das roupas de soldados e oficiais, novamente mostrando o tema básico de vestidos longos para as elites e jaquetas mais curtas para os plebeus. Vê-se também que todos os soldados são representados com cabelos elaboradamente penteados, usados ​​com chapelaria que varia de simples lenços de cabeça a bonés oficiais formais. A guerra de cavalaria teve uma importância crescente na China durante os períodos Qin e Han; em estatuetas funerárias e murais, os cavaleiros são frequentemente mostrados usando jaquetas de mangas compridas na altura do quadril e calças acolchoadas.

A tumba bem preservada da Senhora de Dai em Mawangdui, perto de Changsha (província de Hunan, no centro-sul da China) rendeu centenas de itens de vestido de seda e tecidos, de vestidos enrolados em espiral ou com fecho do lado direito, a luvas, meias, chinelos, saias embrulhadas e outras peças de vestuário, e parafusos de seda não cortada e costurada. Os tecidos apresentam uma grande variedade de cores tingidas e técnicas de tecelagem e decoração, incluindo tabby, sarja, brocado, gaze, damasco e bordado. Evidências textuais do período Han mostram que as autoridades governamentais tentaram, por meio de leis suntuárias, restringir o uso de tais têxteis aos membros da classe de proprietários de terras de elite, mas que os cidadãos, incluindo comerciantes e artesãos, estavam encontrando maneiras de adquiri-los e usá-los também.

O período de 220-589 DC (isto é, da queda do Han até a ascensão da Dinastia Sui) foi de desunião, quando o norte da China era frequentemente governado por dinastias de invasores da fronteira norte, enquanto o sul da China permanecia sob o controle de uma série de governantes chineses etnicamente fracos. As representações de roupas do norte da China mostram, portanto, uma predominância de estilos adequados para pessoas que andam a cavalo. Homens de elite às vezes são mostrados usando jaquetas embrulhadas na altura das coxas sobre saias ou calças volumosas parecidas com saias. No sul da China, as tradições das sedas coloridas do Vale do Rio Yangtze predominaram (embora com uma tendência perceptível de roupas mais simples para os homens da elite). O budismo chegou à China através da Ásia Central durante o final do período Han, o que levou à produção de túnicas típicas de monges budistas em patchwork, bem como roupas eclesiásticas bordadas ou com apliques mais formais.

Dinastia Tang

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Sob as dinastias Sui (589-618) e Tang (618-907), a China foi reunificada e entrou em um período de riqueza e brilho cultural sem precedentes. A capital de Chang'an (agora Xi'an) foi, durante o século VIII, a maior e mais cosmopolita cidade do mundo. Apoiou um verdadeiro sistema de moda, comparável ao do Ocidente moderno, no qual os modos predominantes em rápida mudança foram adotados pelos líderes da moda e amplamente disseminados pela emulação. Os estilos de cabelo (incluindo o uso de grampos de cabelo elaborados e outros enfeites de cabelo) e a maquiagem também mudaram rapidamente nos padrões voltados para a moda. Estatuetas de cerâmica, produzidas em grande número durante o Tang para serem colocadas em tumbas, frequentemente retratam pessoas em trajes contemporâneos e, portanto, dão evidência direta da rápida mudança de moda da época.

Sob o Tang, o comércio ao longo da Rota da Seda entre a China através da Ásia Central e o mundo mediterrâneo floresceu, e a influência das áreas de cultura persa e turca teve um forte impacto na moda da elite na China. Os têxteis de seda chineses do período Tang mostram uma forte influência estrangeira, particularmente no uso de padrões arredondados. Mulheres jovens da classe alta ultrajaram os comentaristas conservadores ao usar jaquetas 'turcas' na altura do quadril, mangas justas, calças e botas; algumas mulheres até jogavam pólo com essas roupas. (As mulheres costumavam cavalgar com vestidos longos, chapéus de abas largas com véus para se proteger do sol e da poeira.) Outro conjunto feminino consistindo em um vestido de cintura império amarrado logo abaixo do busto com fitas e usado com um muito curto, casaco de mangas justas. Este estilo reapareceria várias vezes em épocas posteriores, notavelmente durante a Dinastia Ming (1368-1644); influenciou fortemente o desenvolvimento do traje nacional coreano, o hanbok.

Dançarinos na corte e nos distritos de entretenimento da capital e de outras cidades foram notáveis ​​criadores de tendências. No início do século VIII, o ideal da moda era para mulheres esguias que usavam vestidos longos em tecidos macios, com decote pronunciado e mangas muito largas, ou um vestido decotado na altura do joelho usado sobre uma saia; em meados do século, o ideal mudou para favorecer mulheres nitidamente rechonchudas usando vestidos da linha do império sobre os quais uma jaqueta tipo xale em uma cor contrastante era usada. Uma moda Tang posterior notável foi para os chamados 'vestidos de fada', que tinham mangas cortadas para ir muito além das mãos do usuário, apêndices endurecidos em forma de asa nos ombros, aventais longos estendendo-se do busto quase até o chão e triangular aplique decorações nas mangas e nas laterais da saia que balançam a cada movimento de uma dançarina. A 'dança da manga' permaneceu uma parte importante da dança performativa chinesa desde os tempos de Tang. Perto do final do período Tang, os dançarinos também inspiraram uma moda para pés pequenos (ou de aparência pequena) que levou à prática chinesa posterior de enfaixamento de pés.

A Dinastia Tang era uma sociedade aristocrática na qual as proezas militares e a boa equitação eram admiradas como realizações masculinas. Representações de soldados de infantaria e cavaleiros em armaduras escamadas e jaquetas pesadamente acolchoadas, e oficiais em couraças e sobretudos elaborados, são comuns na arte escultórica e pictórica de Tang.

As dinastias Song e Yuan

Na Dinastia Song (960-1279), influenciada por uma ideologia confucionista cada vez mais conservadora e mudanças sociais que viram a substituição gradual de uma sociedade basicamente aristocrática por outra dominada por uma classe de titulares de cargos acadêmicos, roupas para homens e mulheres no o nível de elite tendia a se tornar mais solto, mais fluido e mais modesto do que os estilos do Tang. As mulheres, que às vezes tinham pés amarrados, ficavam mais em casa e às vezes usavam chapéus largos e véus para as excursões fora de casa.

Retratos de imperadores e oficiais da alta corte durante o período Song mostram o primeiro uso de mantos lisos de gola redonda usados ​​por eles próprios ou como mantos acima de roupas mais coloridas, e também a primeira aparição de 'mantos de dragão' bordados com figuras arredondadas de dragões como emblemas da autoridade imperial.

A Dinastia Yuan (1279-1368) foi a manifestação chinesa do Império Mongol conquistado por Genghis Khan e governado por seus descendentes. Os homens mongóis na China, bem como os de etnia chinesa, usavam túnicas soltas semelhantes às do período Song; os cavaleiros usavam túnicas mais curtas, calças e botas resistentes. Chapéus redondos em forma de capacete foram adotados para uso oficial, substituindo a crina de cavalo preta anterior ou o boné oficial de seda reforçada. As mulheres do período Yuan às vezes usavam dois ou mais vestidos ao mesmo tempo, cortados de forma a exibir camadas sucessivas de tecido em cores harmoniosas nas golas e nas aberturas das mangas; As mulheres mongóis também usavam cocares altos e elaborados, como os da terra natal tradicional dos mongóis.

As dinastias Ming e Qing

Na época Ming (1368-1644), tanto homens quanto mulheres usavam roupas volumosas, uma túnica longa com mangas largas para os homens, uma túnica mais curta usada sobre uma saia larga para as mulheres. No início e no meio da Ming, houve um renascimento do estilo Tang de vestidos de linha império usados ​​com jaquetas curtas, especialmente para mulheres jovens. Durante grande parte de seus quase três séculos de existência, a Ming foi uma época de prosperidade e expansão da produção de bens de todos os tipos; houve uma expansão concomitante do tipo e variedade de roupas disponíveis para todos, exceto os membros mais pobres da sociedade. O algodão, que foi introduzido na China durante a Dinastia Song, começou a ser cultivado extensivamente em várias partes do país. Um casaco curto de algodão tingido de índigo usado sobre calças até a panturrilha semelhantes (para os homens) ou uma saia (para as mulheres) tornou-se e continuou sendo o vestido característico dos camponeses e trabalhadores chineses. As rebatidas de algodão substituíram, nas roupas mais baratas, o fio de seda nas roupas de inverno acolchoadas.

O manto do dragão foi adotado para o traje padrão da corte para imperadores, membros do clã imperial e altos funcionários. O robe do dragão desenvolveu um vocabulário padrão de motivos e símbolos; tipicamente, esse manto era bordado com grandes dragões, enrolando-se no espaço e com a cabeça mostrada frontalmente, no peito e nas costas; redondos de dragão menores nos ombros e na saia do manto; o espaço ao redor dos dragões bordado com outros símbolos auspiciosos, e a bainha inferior mostrando as ondas do oceano e o pico do Monte. Kunlun, a montanha no centro do mundo. A cor de fundo do manto indicava classe e linhagem, com amarelo brilhante limitado para uso pelo próprio imperador. As vestes oficiais da corte para mulheres eram semelhantes, mas decoradas com fênix (pássaros míticos descritos como semelhantes a faisões ou pavões), o feminino yin para o homem naquela do dragão. (Pendurados, faixas e outros itens decorativos que mostram um dragão e uma fênix são emblemas de casamento.)

Associado ao manto do dragão e à codificação do traje da corte estava o uso dos chamados 'quadrados mandarim', quadrados bordados de tecido que eram usados ​​como emblemas de ofícios para oficiais civis e militares. Estes indicavam a posição na hierarquia oficial por um conjunto de dezesseis emblemas de animais ou pássaros - por exemplo, um leopardo para um oficial militar de terceira patente, um faisão prateado para um oficial civil de quinta posição. Esses quadrados bordados foram feitos em pares para serem usados ​​nas costas e na frente do manto liso de um oficial, o quadrado frontal dividido verticalmente para acomodar o desenho da abertura frontal do manto.

A Dinastia Qing (1644-1911) trouxe novos governantes para a China-Manchus do nordeste, que derrubaram a Dinastia Ming e preservaram seu domínio do poder imperial em parte, tendo o cuidado de preservar as roupas manchus e outros costumes para manter a pequena população de conquistadores de serem submersos culturalmente pelos muito mais numerosos chineses. Os Manchus introduziram novos estilos de roupas para uso oficial; os homens deviam usar túnicas curtas com calças ou saias largas, cortadas mais próximas ao corpo do que os estilos fluídos Ming, amarradas no ombro direito e com uma fenda alta na frente para acomodar os passeios a cavalo. Uma característica distintiva da túnica manchu eram suas 'mangas de ferradura', projetadas para cobrir e proteger as costas das mãos do cavaleiro. Outros estilos Manchu eram o 'manto de estandarte' ( qipao ), um manto longo de corte reto usado pelas tropas manchus, e o 'vestido longo' ( Chang-shan ), uma vestimenta reta até os tornozelos usada por mulheres Manchu (que usavam sapatos de plataforma em seus pés não amarrados). As mulheres chinesas étnicas usavam jaquetas largas sobre saias ou calças largas, muitas vezes cortadas o suficiente para revelar os minúsculos sapatos luxuosamente bordados de seus pés amarrados.

Na corte, o imperador, seus parentes e altos funcionários usavam mantos de dragão, cujos elementos simbólicos haviam sido elaboradamente codificados em meados do século XVIII; outros funcionários usavam túnicas simples com quadrados mandarim. Para todas as categorias, chapéus cônicos com abas estreitas e voltadas para cima eram usados ​​em ocasiões oficiais; botões de pedras preciosas ou semipreciosas na ponta do chapéu também indicavam a categoria do usuário.

Ao longo da história da China, a população do país incluiu muitos povos minoritários cuja língua, vestuário, alimentação e outros aspectos da cultura foram e permanecem bastante diferentes daqueles da maioria étnica Han (chinesa).

Vestido Chinês no Século XX

Mulher chinesa com vestido moderno

Após a Revolução Nacionalista de 1911, era amplamente sentido na China que, após um século de intrusão estrangeira e declínio nacional, o país precisava se livrar de velhos costumes para competir com as outras nações do mundo moderno. Assim, começou a busca por novos estilos de roupas que fossem 'modernas' e 'chinesas'. A simples adoção de roupas ocidentais não era uma escolha popular; a roupa masculina estrangeira era associada a funcionários chineses de empresas estrangeiras, ridicularizados por serem antipatrióticos; As roupas femininas da moda ocidental pareceram imodestas e estranhas a muitos chineses. Vestidos ocidentais folgados e folgados introduzidos em algumas escolas missionárias na China eram modestos, mas pouco atraentes.

Muitos homens continuaram a usar uma forma de roupa tradicional até meados do século XX - um vestido longo, simples e azul para acadêmicos e mais velhos, homens urbanos, jaqueta e calças de algodão tingido de índigo para os trabalhadores. Mas entre as elites urbanas, surgiu na década de 1910 um novo traje, baseado em trajes militares prussianos e visto pela primeira vez na China em uniformes escolares e de cadetes militares; este tinha uma jaqueta justa com botões na frente, decorado com quatro bolsos, e feito 'chinês' pelo uso de um colarinho 'mandarim' alto e rígido, usado sobre calças combinando. Esse terno costumava ser feito, no estilo ocidental, em tecido de lã, a primeira vez que a lã foi a base de um importante tipo de vestimenta chinesa. Esse traje ficou conhecido como terno Sun Yat-sen, em homenagem ao pai da revolução chinesa.

Várias propostas para a criação de um vestido feminino moderno para a China encontraram pouco entusiasmo, mas nas cidades chinesas, e especialmente em Xangai, as mulheres e suas costureiras estavam experimentando uma variação moderna de vestido manchu que teria consequências duradouras. O 'manchu' estandarte '( qipao ) e 'vestido longo' ( Changshan , geralmente conhecido no Ocidente por sua pronúncia cantonesa, Cheongsam ) foram adaptados por mulheres elegantes para serem um pouco mais justos, com um fecho dobrado da esquerda para a direita no ombro, depois para baixo na costura direita, muitas vezes preso com 'sapos' decorativos (botões de tecido e presilhas), e às vezes com um fenda na altura do joelho. Esse novo estilo, em seda colorida, raiom ou algodão estampado, foi amplamente divulgado nas impressões de anúncios de 'garota do calendário' das décadas de 1920 e 1930, e logo se tornou firmemente estabelecido como o vestuário feminino moderno adequado da China. O qipao (ou Cheongsam ) continuou a evoluir para se tornar mais adequado à forma e, em meados do século XX, era amplamente aceito, tanto na China quanto no Ocidente, como o vestido feminino 'tradicional' da China.

Por alguns anos após a revolução comunista de 1949, as formas mais antigas de vestimenta, incluindo o longo 'manto de estudioso' do homem e as mulheres qipao , continuou a ser usado na China. Mas, no final dos anos 1950, havia uma forte pressão política e social para que as pessoas se vestissem em estilos 'modestos e revolucionários' - o terno Sun Yat-sen (geralmente em algodão azul, agora começando a ser conhecido como um 'terno Mao'), ou como alternativa, uma blusa modesta e saia até a panturrilha. Na época da Revolução Cultural (1966-1976), o qipao havia sido denunciado como 'feudal', e o uso do terno azul de Mao era quase obrigatório.

A moda retornou cautelosamente à China em 1978, com a promulgação do programa de reforma econômica pós-Mao, as 'Quatro Modernizações'. No início da década de 1980, as revistas de moda voltaram a ser publicadas, os desfiles de moda foram realizados nas principais cidades e o design de moda e assuntos relacionados começaram a ser ensinados novamente no ensino médio e na faculdade. O qipao também teve um renascimento, tanto na China quanto em comunidades chinesas no exterior, como roupas formais que transmitem um senso de orgulho étnico e como roupas 'tradicionais' usadas por mulheres na indústria da hospitalidade. Mas, em geral, o vestido chinês hoje é um reflexo da moda global. Na virada do século XXI, marcas internacionais de prestígio eram uma visão comum nos bairros comerciais de Xangai, Guangzhou, Pequim e outras cidades importantes, e os consumidores chineses estavam participando plenamente da moda internacional. Enquanto isso, a China havia se tornado o maior fabricante e exportador de roupas do mundo.

Veja também Ásia Oriental: História do Vestido; Passo obrigatório ; Mao Suit; Qipao; Seda .

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Roupas chinesas: um guia ilustrado

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