Já na década anterior ao Terceiro Reich, a moda feminina havia se tornado um locus de debate contencioso na Alemanha. Em reação ao estilo 'Garçonne' que se tornou popular nos anos após a Primeira Guerra Mundial, os críticos conservadores protestaram contra a 'desgeração' de cosméticos e roupas, que eles descreveram como 'joias', 'masculinizadas', 'dominadas pelos franceses , 'e' venenoso '. Eles também castigaram os traficantes de tendências que empurraram essas modas sem gosto e impróprias para consumidores femininos desavisados. Cabelo curto, bainhas mais curtas, calças e maquiagem visível - tudo isso estava supostamente causando a degradação moral das mulheres alemãs.
Comentários vituperativos afirmavam que a moda francesa não era saudável para as mulheres alemãs, tanto moral quanto fisicamente, e que era imperativo para os designers alemães estabelecerem uma independência completa da nefasta influência francesa na moda feminina. Também foi denunciado o perigoso vampiro americano ou a imagem de Hollywood que as jovens alemãs imitavam tolamente com sobrancelhas desenhadas a lápis, olhos com linhas escuras, bocas pintadas de vermelho e roupas provocantes. Além disso, em meados da década de 1920, Berlim havia se tornado um aclamado centro mundial da moda, especialmente em roupas e agasalhos femininos prontos para vestir. Exagerando muito a porcentagem de judeus na indústria da moda alemã, as diatribes em publicações pró-nazistas polemizaram contra a 'esmagadora' presença judaica, que foi culpada tanto por arruinar as oportunidades econômicas para a classe média ariana quanto por conspirar para destruir a dignidade feminina ao produzir imorais, moda prostituta para mulheres alemãs. Essa espiral descendente na aparência feminina, afirmam os críticos, só poderia ser interrompida com a criação de uma 'moda alemã única'. Esse termo, no entanto, nunca foi totalmente definido.
Ideologia e política da moda
Essas mensagens reacionárias, anti-semitas e raivosamente nacionalistas foram repetidas em inúmeras ocasiões ao longo da década de 1920 e no início da de 1930, de modo que, na época em que o Partido Nazista chegou ao poder em 1933, o argumento era claro. Apenas roupas alemãs, especificamente projetadas e manufaturadas arianas, eram boas o suficiente para as mulheres no Terceiro Reich. Roupas racialmente apropriadas dependiam da eliminação das influências francesas e, especialmente, judaicas da indústria da moda alemã.
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Para esse fim, uma organização de arianização chamada Grupo de trabalho de fabricantes alemães-arianos na indústria de roupas (ou Adefa), foi fundada em maio de 1933 por vários fabricantes e produtores alemães de longa data. O objetivo do grupo era purgar sistematicamente os judeus de todas as áreas da indústria da moda. Por meio de uma combinação de pressão massiva, boicotes, sanções econômicas, aquisições ilegais, liquidações forçadas e a exclusão e perseguição sistemáticas de incontáveis judeus, Adefa conseguiu em janeiro de 1939 expulsar todos os judeus do mundo da moda alemão. O Instituto de moda alemão (Instituto Alemão da Moda) também foi fundado em 1933, com forte apoio do Ministério da Propaganda e vários outros órgãos governamentais. Sua missão era alcançar a independência da moda da influência francesa, unificar as várias facetas da criação e produção de moda na indústria de vestuário alemã e criar uma 'moda alemã única' que receberia aclamação internacional do Terceiro Reich e recompensas monetárias por meio de seu designs. Assolado por conflitos internos ao longo de sua existência e com pouco poder real, o Instituto Alemão da Moda nunca conseguiu cumprir nenhum de seus objetivos.
Além disso, o estado nazista tentou construir uma aparência feminina que refletisse a ideologia oficial, defendesse as políticas econômicas autárquicas do governo e criasse sentimentos de pertencimento nacional. Essa imagem feminina proposta precisaria ser correlacionada à ideologia de gênero dos nazistas, que instava as mulheres a retornar ao seu papel autêntico de esposa e mãe. Os instintos maternais naturais das mulheres seriam assim satisfeitos, ao mesmo tempo que lhes permitiriam cumprir os deveres honrosos de criadoras da nação, consumidora significativa e cidadã leal que a Alemanha nazista lhes havia concedido. Como 'mães do alemão pessoas , 'as mulheres foram designadas para corrigir a queda na taxa de natalidade da nação, garantir a pureza racial das gerações futuras e fortalecer a economia comprando apenas produtos fabricados na Alemanha. Eram tarefas importantes que exigiam uma imagem condizente com a propaganda. Para a mulher alemã ideal, devotada ao bem-estar da família, a beleza não vinha dos cosméticos ou da moda, mas de uma felicidade interior derivada de sua devoção aos filhos, ao marido, ao lar e ao país.
As duas imagens mais frequentemente propostas e colocadas em formas visuais de propaganda eram a esposa do fazendeiro em trajes populares, geralmente referida como tentar ou dirndl, e a jovem em uniforme organizacional. A retórica em torno dessas duas propostas avançou o 'visual natural' para as mulheres e condenou os cosméticos e outros 'vícios prejudiciais à saúde', como fumar e beber, como não femininos e não-alemães. A ênfase foi colocada na aptidão física e um estilo de vida saudável, os quais facilitariam uma taxa de natalidade mais elevada. Além disso, enquanto o traje folclórico olhava para o passado e promovia uma imagem que iluminava a ideologia de 'sangue e solo' nazistas, e o uniforme feminino falava ao presente e exemplificava a ideia de conformidade sobre a individualidade, ambas as imagens significavam uma rejeição do internacional tendências, novamente, como não alemão. Ambas as propostas também se enquadram nas agendas anti-semitas e anti-francesas do estado, bem como em sua política autárquica 'feita na Alemanha'.
The Dirndl Fashion
A esposa do fazendeiro, rotulada de 'Mãe Alemanha', foi oferecida como um ideal feminino. Ela era o elo entre os laços de sangue e solo alemão. Sua aparência natural, imaculada por cosméticos, sua força física e moral moral, sua disposição para suportar o trabalho árduo e ter muitos filhos, e seu vestido tradicional que lembrava um passado alemão mítico e imaculado, foram endeusados por incontáveis exposições, pinturas e ensaios . Nas fotos de propaganda, as mulheres rurais geralmente eram mostradas com os cabelos trançados ou presos em um coque, sem cosméticos, cercadas por crianças e brilhando com um brilho interior que não dava a menor idéia do trabalho difícil que preenchia seus dias. E o que a esposa do fazendeiro ideal estava vestindo? De acordo com a propaganda nazista, ela deve se vestir com Roupa tradicional , um traje folclórico que refletia a rica herança cultural da Alemanha. Promovido como uma expressão do verdadeiro caráter alemão-ariano, o antigo Trachten dirndl - geralmente compreendendo um vestido com corpete justo e saia longa e ampla, uma blusa branca com mangas bufantes e franzidas, uma gola fortemente bordada ou de crochê, um avental enfeitado e uma variedade de adereços para a cabeça ou chapéus - foi considerado o exemplo mais adequado de roupas racialmente puras e apresentada como uma metáfora simbólica significativa para o orgulho na pátria alemã.
Garota alemã em dirndl, 1933
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Para promover a ressurreição do traje popular, patrocinado pelo estado tentar encontros e festivais folclóricos surgiam em todos os lugares, mesmo ocasionalmente nas áreas metropolitanas. Meninas e mulheres foram instruídas a usar vestidos de noiva com orgulho em ocasiões patrocinadas pelo Partido Nazista e em celebrações históricas. E, as mulheres do campo foram encorajadas a redescobrir os muitos atributos de tentar. Eles também foram incentivados a costurar seus vestidos com tecido que eles mesmos teceram, enquanto cuidavam de seu rebanho de crianças e ajudavam na colheita. O problema era que a maioria deles havia parado de usar qualquer coisa parecida com tentar de forma regular nessa época, devido à sua impraticabilidade e às dificuldades econômicas em que se encontravam tantas famílias rurais. As mulheres da fazenda há muito haviam se voltado para tecidos escuros que apresentavam pouca sujeira, roupas mais soltas que permitiam maior movimento e mangas que não as atrapalhavam no trabalho. Exceto pela rara ocasião especial ou celebração, as mulheres rurais não usavam regularmente o vestido tradicional por décadas. Também problemático, o extenso nazismo tentar a propaganda não conseguiu convencer as mulheres urbanas a adotar o traje popular. Embora vestir vestidos casuais para certos eventos fosse considerado divertido, a maioria das mulheres que moravam em grandes cidades, como Hamburgo e Berlim, continuavam se vestindo de acordo com os mais recentes estilos internacionais exibidos nas revistas alemãs, apesar dos árduos esforços de alguns nazistas para convencê-las a vestir-se de outra forma.
A Mulher em Uniforme
Como uma alternativa urbana para a esposa do fazendeiro em tentar , os nazistas ofereceram outro ideal feminino: o da jovem alemã de uniforme, um reflexo da atração do Partido pela organização e militarização. Muito parecido Roupa tradicional , o uniforme oferecia mais um sinal visível de inclusão na comunidade racial alemã construída pelos nazistas. Também representou ordem e acomodação, bem como uma rejeição às tendências e individualidades internacionais.
Conforme as organizações proliferaram rapidamente no Terceiro Reich, o mesmo aconteceu com os uniformes femininos. Seja para meninas, mulheres jovens, jovens do sexo feminino no serviço de trabalho ou unidades auxiliares femininas, uma vez que a Segunda Guerra Mundial começou, cada grupo tinha um uniforme distinto ou, no mínimo, insígnias, distintivos e braçadeiras diferentes que especificavam o posto ou ramo de serviço. O cabelo devia ser mantido bem cuidado e afastado do rosto, de preferência em tranças para as meninas e um coque para as mulheres adultas. Os cosméticos eram rejeitados como antinaturais e desnecessários para essas jovens que brilhavam com a saúde e o amor ao país. Aptidão física, auto-sacrifício, obediência e lealdade ao regime nazista e seus princípios eram os componentes mais importantes de todas as organizações, cujo objetivo principal era preparar uma geração de mulheres racialmente puras, saudáveis e ideologicamente saudáveis para se tornarem futuras ' mães do Pessoas. “Nenhum toque individual, nenhum enfeite, nada foi permitido que pudesse diminuir o significado simbólico da roupa necessária. O uniforme expressava indiferentemente a demanda do Terceiro Reich por unidade, uniformidade, conformidade e comunidade.
Vestir mulheres em uniformes organizacionais, embora bastante popular quando a nação estava em paz, tornou-se um problema político para o governo, uma vez que o conflito se ampliou por toda a Europa e mulheres adicionais foram necessárias como auxiliares essenciais para a guerra. Uniformando um número crescente de mulheres e colocando-as em posições que haviam sido designadas como 'apenas masculinas', obviamente derrubou a propaganda das 'esferas separadas' do Partido Nazista e suas políticas de trabalho específicas de gênero dos anos anteriores à guerra. A outra preocupação do estado era que a ampla uniformização feminina tornaria claramente visível para a população local que a guerra não estava indo bem. Além disso, conforme o conflito continuava e a drástica escassez de têxteis se desenvolvia, alguns auxiliares, que só recebiam braçadeiras indicando a afiliação ao serviço para economizar material, reclamaram abertamente e em particular se ressentiram por não poderem usar o uniforme completo que outros usavam. As auxiliares femininas posicionadas dentro e fora do Reich queriam, pelo menos, parecer oficiais enquanto arriscavam suas vidas pela nação.
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Moda feminina popular
A imagem mais amplamente adotada pelas mulheres alemãs não apenas competia com essas duas ofertas sancionadas pelo Estado, mas também frequentemente entrava em conflito com a retórica do Partido ou com suas políticas. Embora 'a aparência natural' fosse o slogan de beleza promovido pelos partidários nazistas e uma 'moda alemã única' fosse implacavelmente defendida, nenhum dos dois foi adotado com entusiasmo pela maioria das mulheres no Terceiro Reich. Em vez disso, eles compraram os cosméticos mais recentes, experimentaram os estilos de cabelo mais novos e usaram variações da mesma moda usada por mulheres na França, Inglaterra e América.
Refletindo os interesses de seus leitores, revistas populares publicaram artigos que ilustravam técnicas de maquiagem, anunciavam cremes para o rosto, loções bronzeadoras e tinturas de cabelo, além de oferecer dicas sobre como reproduzir os looks de estrelas de Hollywood, como Greta Garbo, Jean Harlow e Katharine Hepburn. Fotos em jornais de moda retratavam os mais novos estilos de costureiros parisienses e americanos, ao lado de criações elegantes dos melhores estilistas de Berlim. Conhecidas escolas de moda alemãs, como a Escola alemã de moda em Munique e no Frankfurt Fashion Office em Frankfurt, evitou a imagem dirndl em favor de influências internacionais e desejos de consumo feminino, para grande consternação dos linha-dura nazistas. E para aquelas mulheres que não tinham como comprar suas roupas em salões de beleza ou lojas de departamentos, os padrões de costura, com os quais recriar a moda popular, estavam amplamente disponíveis e acessíveis.
Modas e racionamento em tempos de guerra
Cartão de roupas do Reich (cartão de roupas do Reich)
Em 14 de novembro de 1939, dois meses após o início da Segunda Guerra Mundial, o governo emitiu o primeiro Cartão de roupas Reich (ou Cartão de Roupas do Reich). Esse sistema de racionamento foi planejado para garantir um meio eqüitativo de fornecer à população civil calçados, roupas e tecidos suficientes durante a guerra. Os judeus alemães, considerados indignos de receber o mínimo apoio, não receberam cupons de roupas a partir de 1940. O cartão de roupas era baseado em um sistema de pontos, a partir do qual o destinatário não podia usar mais de 25 pontos no intervalo de tempo de dois meses. Numerosas outras restrições também se aplicam. Os chapéus eram 'livres de pontos', o que significava que podiam ser adquiridos sem vales de racionamento ou cartões de roupas e, portanto, se tornariam o principal item de moda dos anos de guerra. Depois que os suprimentos para chapéus se esgotaram e, portanto, não puderam ser comprados, as mulheres criaram seus próprios turbantes e chapéus com restos de tecido, restos de renda, redes e peças de feltro.
O primeiro cartão de roupas, válido por um ano, distribuía 100 pontos, mas uma grave escassez se desenvolveu rapidamente em várias áreas, principalmente em sapatos e tecidos. Como a produção de têxteis e couro estava cada vez mais voltada para as necessidades do exército alemão, muitas lojas logo foram esvaziadas de suas reservas. Consequentemente, os restos de material substituíram a parte superior dos sapatos de couro, e as solas muitas vezes eram feitas de cortiça ou madeira. Além disso, o governo descobriu rapidamente que sua política econômica autárquica havia, em parte, resultado em uma corrida malsucedida por uma ampla variedade de produtos sintéticos viáveis que eram urgentemente necessários para manter alemães, militares e civis vestidos. Muitos dos substitutos têxteis e de couro eram de baixa qualidade e se desintegravam quando lavados ou passados.
O segundo cartão de roupas, emitido no final do outono de 1940, valia 150 pontos, mas os 50 pontos adicionais não tinham valor real, pois, a essa altura, a extrema escassez de roupas e calçados havia se desenvolvido em várias grandes cidades alemãs. Brochuras governamentais de ampla circulação exortavam as mulheres a 'fazer novas a partir das velhas', mas a escassez de produtos de costura disponíveis, como linhas e fios, contradizia os lemas cativantes do estado. Apesar das advertências daqueles que consideravam as calças um traje feminino pouco feminino e inaceitável, as mulheres cada vez mais usavam calças à medida que a guerra se arrastava e a escassez continuava a aumentar. As calças eram mais quentes do que as saias, especialmente depois que os suprimentos de meias e meias acabaram. Eles eram muito mais práticos para as mulheres usarem como traje de trabalho em fábricas relacionadas à guerra. E, muitas vezes, eles eram a única peça de roupa na casa ainda em abundância, com tantos maridos e irmãos ausentes servindo nas forças armadas.
Em 1943, a escassez drástica de roupas e sapatos tornou o cartão de roupas praticamente inútil em algumas áreas da Alemanha. Em resposta, os civis recorreram com cada vez mais frequência ao crescente mercado negro, embora fosse uma ofensa altamente punível. A incapacidade do regime de fornecer roupas adequadas durante os anos de guerra foi recebida com ressentimento crescente e descontentamento abertamente expresso, que desmentia a descrição dos nazistas de uma comunidade nacional harmoniosa e solidária.
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Resumo
Durante o Terceiro Reich, a moda feminina se tornou um tópico de muita discussão e disputa. Em vez de uma visão unificada do que significava 'moda alemã' e de uma imagem pública singular e consistentemente alardeada da mulher, abundavam as incongruências. Além disso, nenhum programa nacional de moda coeso foi implementado com sucesso, apesar das tentativas incansáveis de alguns funcionários. A moda feminina, que os nazistas esperavam ser um sinal de indumentária de inclusão na comunidade nacional, a Comunidade nacional , em vez disso, tornou-se um significante de disjunção. A aparência feminina contornava e contornava os dogmas ideológicos nazistas e as regulamentações estaduais, às vezes de forma flagrante. Ao mesmo tempo, diretrizes ambíguas desnudaram o medo óbvio do governo de perder o apoio das mulheres em casa e um lucrativo mercado de moda no exterior. No final, a moda provou ser uma ferramenta malsucedida na definição da feminilidade e da cidadania alemãs, em parte por meio dos ditames da roupa e da aparência. Essa falha expôs os limites do poder do estado de uma maneira altamente visível. O que foi propagandeado na esfera da moda feminina teve apenas uma ligeira correlação com a realidade na Alemanha nazista.
Veja também Política e moda.
Bibliografia
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