História dos chapéus femininos

Mulher usando chapéu na praia

Os chapéus são coberturas de cabeça com uma coroa e geralmente uma aba. Eles se distinguem dos gorros sem aba, mas podem ter uma viseira. Os chapéus são importantes porque adornam a cabeça, que é a sede dos poderes racionais humanos, e também emolduram o rosto. Os chapéus femininos costumam ser diferenciados dos chapéus masculinos, embora nos tempos modernos muitos estilos de chapéus femininos tenham sido copiados dos masculinos.



Chapéus são comunicadores materiais que indicam gênero, idade, status social e afiliação ao grupo. Eles também servem como símbolos cerimoniais e intensificadores da atratividade sexual. Como uma forma de arte escultural, os chapéus podem ser descritos e interpretados em termos de forma, cor, materiais texturizados, adornos, proporção e escala para o usuário.



Embora os chapéus tenham sido usados ​​universalmente, seu desenvolvimento histórico no mundo da moda da Europa Ocidental será o foco aqui. A moda dos chapéus femininos começou na Renascença e cresceu dramaticamente com a revolução industrial do século XIX, às vezes chamada de 'Idade de Ouro' da chapelaria, que durou até meados do século XX.





Origens dos chapéus femininos

O chapéu da mulher pode ter sua origem com um envoltório da cabeça semelhante a um turbante ou boné pontudo, conforme documentado nas pinturas rupestres neolíticas em Tassili, Argélia (c. 8.000-4000 aC) e esculturas mesopotâmicas posteriores (c. 2.600 aC). vem de Creta (c. 1600 aC) por meio de figuras femininas de terracota policromada usando vários tipos: o estilo alto do pão de açúcar, a boina chata e o tricorne com rosetas, plumas enroladas ou enfeites de fita, que podem ter associação com rituais de fertilidade.

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De acordo com Classic, século V a.C. vasos pintados, as mulheres gregas eram mais propensas a usar o cabelo no topo da cabeça, preso por um lenço ou rede. O petasos grego de palha de aba larga, usado por mulheres e homens como protetor solar, também foi adotado pelos romanos. Por modéstia e razões religiosas decorrentes da admoestação de São Paulo aos Coríntios de que as mulheres devem cobrir os cabelos enquanto oram, as mulheres cristãs ricas da Idade Média usavam véus drapeados, capuzes ou toucas dentro de casa e chapéus práticos de abas largas sobre a touca para viajar . Os camponeses usavam chapéus largos sobre gorros ou capuzes enquanto trabalhavam nos campos.



Humanismo renascentista: a moda começa

Com o surgimento do humanismo renascentista na Itália do século XV, veio o capitalismo estimulado pelo comércio exterior e o aumento da riqueza da burguesia, acompanhado por uma apreciação do retrato e do vestuário seculares como formas de arte. Assim nasceu o fenômeno da moda ocidental, em que indivíduos que aspiravam a privilégios de nobres adquiriam roupas e chapéus, não apenas por motivos funcionais, mas por capricho. Em pouco tempo, essa ênfase no materialismo individual se espalhou por muitas regiões do norte da Europa.

Alguns dos chapéus mais elaborados que as mulheres já usaram apareceram nas cortes do final da Idade Média e do Renascimento da França, Flandres e Baviera, incluindo o chapéu alto em forma de cone de seda e veludo com véu drapeado (hennin), retratado em publicações modernas de contos de fadas medievais e a seda brocada, bourrelet recheada criada em chifres enormes, reproduzida com escritos protofeministas de Christine de Pisan como O Livro da Cidade das Senhoras (1405). Outros estilos contemporâneos incluíam o grande chapéu redondo em forma de colmeia, popular na Alemanha, e uma trança de seda-ouro inglesa com pérolas cobertas por uma touca de gaze com arame. Os estudiosos observaram que a possível origem intercultural para esses excessivos headpieces vem de estilos turcos em uma época em que os otomanos estavam expandindo seu controle para a Europa Oriental, não muito longe de Viena. Em resposta a esses excessos femininos, os religiosos católicos eram conhecidos por encorajar os cristãos a gritar insultos com o objetivo de humilhar as mulheres que usavam chapéus tão bizarros. Em alguns lugares, leis suntuárias foram emitidas limitando o tamanho, número e materiais que poderiam ser dedicados aos chapéus femininos em um esforço para controlar os excessos e manter a estrutura social de classe.



Moda da corte

Do século XVI em diante, os estilos dos chapéus foram amplamente influenciados pelos gostos reais, do capuz Tudor inglês às perucas elisabetanas e uma grande variedade de chapéus de veludo, tafetá, seda, feltro, couro e castor, muitos baseados no estilo masculino.



O século XVII viu um capuz de renda branca com arame ou engomado 'Maria Stuart' tão popular para interiores, e o chapéu de feltro emplumada ou de castor de abas largas para passeios ao ar livre associado à Rainha Henrietta Maria. A Rainha da Restauração Inglesa Catarina de Bragança, Portugal, ainda usava este estilo 'cavaleiro' para cavalgar em 1666.

Nos retratos, as damas da corte durante o reinado de Carlos II eram frequentemente retratadas em trajes pastorais como 'pastoras' segurando chapéus protetores solares inventados feitos de tecido pesado, como veludo. Um século depois, o visual pastoral ainda estava em voga, mas os chapéus mudaram para versões mais realistas de palha de aba larga chamadas bergère, decoradas com fitas, flores artificiais e grandes plumas, atingindo seu zênite com Maria Antonieta pintada por Vigée Lebrun. Embora muitos desses chapéus tenham sido feitos localmente com materiais de estilo country, a melhor palha lisa foi importada de Livorno, Itália, para os mercados do norte e amplamente usada por modistas.

Durante o final do século XVII, a França tornou-se o centro da moda da Europa sob a liderança de Luís XIV. Uma das peças de cabeça mais impressionantes desta época foi batizada em homenagem à amante do rei. Supostamente Mlle. Fontanges estava cavalgando quando seu cabelo ficou preso em um galho de árvore. Quando ela o amarrou com uma fita (possivelmente sua liga de renda), o fontange nasceu. Ele se metamorfoseou em uma estrutura semelhante à arquitetura em camadas e babados de musselina, renda e fitas construídas em uma base de arame redondo. Os bailes de máscaras e os festivais de carnaval proporcionaram um local para as mulheres em Veneza, Roma, França e Inglaterra usarem chapéus de fantasia, incluindo tricornes, chapéus de cesta de flores e exóticos turbantes orientais. Depois de viver na Turquia por dois anos como esposa do embaixador da Grã-Bretanha, Lady Mary Wortley Montagu foi influente na popularização do turbante como um estilo feminino aristocrático na Inglaterra.

Ao longo do século XVIII, os modistas competiram com os fabricantes de perucas para definir a moda dos chapéus. Talvez seja por isso que na Inglaterra georgiana, enormes chapéus coroados com forro rígido e plumas gigantescas se tornaram a moda, copiados dos estilos franceses criados por Maria Antonieta. Alguns foram associados a eventos incomuns, como o chapéu de balão, batizado em homenagem a Vincenzo Lunardi, que em 1784 subiu em um balão de ar quente. No entanto, o interesse por chapéus da moda continuou a ser estimulado pelas primeiras publicações de gravuras coloridas à mão, como The Lady's Magazine (Londres, c.1760-1837) e Galeria de Moda (Paris, 1778-1787).

Moda da classe média

Com as convulsões sociais da Revolução Francesa, os aristocratas perderam seus privilégios políticos, sociais e econômicos; aqueles que sobreviveram tiveram o cuidado de se distanciar das perucas e extravagâncias do ancien régime. Chapéus novos e mais simples associados aos valores prevalecentes da classe média tornaram-se populares, embora turbantes exóticos continuassem, com possíveis influências de bandagens africanas.

Ao longo do século XIX, refletindo os ideais do Romantismo, prevaleceu o onipresente gorro amarrado no queixo, com suas inúmeras variações, desde a cala e seus aros dobráveis ​​como um vagão coberto, até o gorro que se estendia muito para fora. Com elaborados enfeites de seda, rendas, flores, penas e frutas artificiais, os gorros em meados do século refletiam o status da mulher casada como rainha de sua casa e símbolo do sucesso financeiro de seu marido. A cartola do homem comunicava a mesma mensagem e acrescentava status social. Essa moda persistiu até o final do século XIX e até o século XX.

Grandes empórios como Bloomingdale's em Nova York, Marshall Field's em Chicago e Gorringes em Londres começaram a surgir nas cidades, fornecendo chapéus prontos e personalizados em seus departamentos de chapelaria para uma clientela crescente da classe média. Os moradores das áreas rurais dos Estados Unidos poderiam aprender sobre a nova moda em revistas como Livro de Godey's Lady (1830-1898) e obter chapéus e gorros prontos a preços razoáveis ​​por meio de catálogos de pedidos pelo correio, começando com Montgomery Ward em 1872 e Sears Roebuck após 1886.

Indústria de carpintaria

A partir do século XVI, 'chapelaria' se referia a artefatos finos para mulheres, como fitas, luvas e chapéus de palha vendidos por homens em Milão, Itália. Em 1679, as modistas eram costureiras que também faziam ou vendiam chapéus, gorros, toucas e enfeites femininos. Anúncios em jornais indicam que lojas de chapelaria abundavam no século XVIII nas cidades europeias e americanas, embora os proprietários geralmente só fossem conhecidos localmente.

O primeiro modista reconhecido internacionalmente foi Rose Bertin (1744-1813), vendedor de moda , cujo luxuoso salão, Le Grand Moghul, na rue Faubourg Saint-Honoré, Paris, se tornou o foco para designs atraentes com fitas, rendas e enfeites, juntamente com as últimas fofocas sociais. Seu cliente mais importante foi a rainha Maria Antonieta até a execução real em janeiro de 1793. Os registros comerciais de Bertin preservados na Universidade de Paris revelam que a clientela incluía nobres da Rússia e da Inglaterra.

A revolução industrial do século XIX afetou a indústria de chapelaria de muitas maneiras. Uma nova máquina de costura, introduzida na América e vendida no exterior, significava que grandes quantidades de chapéus podiam ser produzidas rapidamente a preços baixos. Chapéus manufaturados podem ser armazenados e enviados a atacadistas para venda em lojas de departamentos ou para exportação para o exterior. Embora trens e navios ajudassem na distribuição de marketing de massa, em geral Paris ainda era considerada o centro para chapéus de elite e de alta costura. Mulheres ricas viajavam a Paris para fazer compras, e modistas de lojas de Londres e Nova York faziam peregrinações anuais para trazer de volta os 'últimos' modos e enfeites para seus clientes domésticos. Ideias e conselhos de millinery também foram disponibilizados para um amplo público a partir de revistas assinadas como Bazar do harpista (1867-) nos Estados Unidos, Revista Mensal de Townsend (1823-1988) na Inglaterra, e Le Follet (1829-1892) na França.

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Chapéus de fantasia folclórica

Mulher com chapéu da Baviera

Outra tendência de roupas e chapéus ocorreu na Europa fora dos círculos da moda aristocrática durante o século XIX. Com o relaxamento das leis suntuárias a respeito do vestuário, especialmente após a Revolução Francesa, os camponeses artesãos europeus, encorajados pelo nacionalismo, começaram a expressar sua filiação étnica por meio de elaborados trajes usados ​​para os serviços religiosos dominicais, danças e festivais. Esses trajes e chapéus coloridos, ainda usados ​​por moradores e habitantes da cidade, servem como representações visuais da comunidade e do estado civil para serem usados ​​em ocasiões especiais. Os chapéus femininos são geralmente de palha, feltro ou outros materiais naturais e, por causa de seus estilos festivos multicoloridos, serviram de inspiração durante décadas para os modistas da moda do século XX, que podem recriar os estilos com novos materiais sintéticos. Ocasionalmente referido como 'étnico-chique', os exemplos incluem a boina basca de veludo com contas e lantejoulas, o chapéu desportivo tirolês de feltro, o turbante com nós de raiom 'pakable', a caixa de comprimidos de veludo e pérola no estilo da Ásia Central e o celofane Breton .

Acessórios para cabeça esportivos unissex

A partir da década de 1860, à medida que a classe média crescia e desfrutava de atividades de lazer cada vez maiores, as técnicas de alfaiataria masculinas foram aplicadas pela primeira vez em roupas femininas. Saias ligeiramente alargadas substituíram as crinolinas mais antigas e foram complementadas por paletós formais. Da mesma forma, o chapéu extravagante e altamente decorado das décadas anteriores deu lugar a chapéus mais simples e de estilo masculino. Esses estilos representaram para a 'Nova Mulher' uma sensação de liberdade física por meio do esporte e de independência política por meio do movimento sufragista.

Para esportes ao ar livre, as mulheres usavam o boné de linho branco com ponta para remar e iate; e o barco de palha dura e de topo plano para andar de bicicleta e, mais tarde, dirigir automóvel. Os velejadores podem ser adaptados para trajes formais embelezados com penas ou plumas de pássaros.

Outros estilos de chapéus compartilhados por ambos os sexos incluem o feltro rígido, o chapéu-coco de coroa redonda ou derby e a cartola de seda preta para passeios a cavalo; o tam-o'-shanter de lã para tênis de grama, badminton ou ciclismo; a proa e a ré como um boné de caça; e o fedora para arco e flecha ou golfe. No inverno, as meias de malha serviam para trenó, vela no gelo e patinação. Dentro de casa, o Breton era considerado apropriado para boliche ou patinação, conhecido como 'rinking'. Essa tendência de envolvimento das mulheres nos esportes, usando chapéus ou bonés unissex, continua até os dias de hoje. Como espectadores, eles usam o boné de beisebol contemporâneo nos jogos da liga e, como jogadores de golfe, nos links.

Século vinte

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) trouxe mudanças dramáticas nas roupas femininas, estilos de cabelo e chapéus, criando um ambiente lucrativo para designers empreendedores. Ao longo da década de 1920, saias curtas, cabelos cortados e o cloche, ou chapéu em forma de sino, eram moda em ambos os lados do Atlântico.

Paris, no entanto, continuou sendo o centro da moda com estilistas que definiram tendências como Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga e Agnès, apresentando materiais sintéticos e formas abstratas. Nova York e Hollywood também começaram a atrair talentos para a chapelaria da Europa. Hattie Carnegie, da Áustria, trabalhou pela primeira vez em Nova York na Macy's antes de abrir sua própria loja e, por fim, criar um império de chapelaria com mil funcionários. A francesa Lilly Daché treinou com Suzanne Talbot e Caroline Reboux em Paris antes de chegar em 1925 a Nova York, onde também trabalhou para a Macy's antes de abrir seu próprio salão, o que a levou a um negócio internacional multimilionário e à fama para ela turbantes, desenhos florais e o 'meio chapéu'. Os chapéus de John-Frederic resultaram da parceria de John Piocelle (que estudou em Paris na École des Beaux Arts) e do empresário Frederic Hirst (1929-1947). Seus designs ganharam notoriedade por meio de estrelas de Hollywood como Marlene Dietrich, Gloria Swanson e Greta Garbo, que usava o chapéu desleixado.

Oleg Cassini, filho de um conde russo, trabalhou pela primeira vez em Paris antes de uma longa carreira como designer para os estúdios de Hollywood. Enquanto os designers individuais mantinham seus próprios salões para capacetes únicos, eles também produziam em massa estilos mais baratos para venda em lojas de departamentos urbanas.

Sally Victor também começou sua chapelaria na Macy's e, na década de 1930, abriu seu próprio negócio com o marido, Victor Serges. Seus chapéus combinavam estilo de moda com preços modestos voltados para uma ampla clientela de classe média, incluindo Mamie Eisenhower. Vários costureiros do século XX começaram como modistas (Coco Chanel) ou criaram chapéus, bolsas e bolsas como acessórios complementares para sua linha de roupas (Christian Dior). Ao longo de grande parte do século XX, chapéus e luvas eram necessários para participar de eventos sociais.

Durante a ocupação nazista de Paris na Segunda Guerra Mundial (1940-1944), quando o racionamento restringiu a indústria da moda e as vendas no exterior, as francesas aumentaram seu moral ao usar desafiadoramente estruturas bizarras em suas cabeças feitas de sucata. Com o armistício, veio a reconstrução e a reivindicação renovada de que Paris se tornaria novamente o centro da moda do mundo. Na década de 1950, um grupo de clientes influentes da chapelaria no atacado e no varejo do exterior compareceu aos desfiles de moda de Paris, adquirindo direitos para copiar os mais recentes designs de chapéus para o mercado interno a preços baratos.

Em Nova York, Bergdorf Goodman era conhecida por ter o melhor departamento de chapelaria; seus chapéus Halston feitos sob medida eram os melhores. Roy Halston Frowick criou o agora famoso chapéu de casamata fundo que Jacqueline Kennedy usou na inauguração de seu marido em 1961. O chapéu, desenhado para ser usado na nuca, combinava com o penteado bufante da primeira-dama. Em poucos meses, a caixa de pílulas tornou-se a moda em toda a América, impulsionando a indústria de chapelaria, e passou a ser conhecida como o chapéu da assinatura de Jackie.

Alguns historiadores vêem a predileção do presidente John F. Kennedy por não usar chapéu como o líder da tendência de eliminação dos chapéus de coco masculinos para trajes formais. Outros vêem o movimento pelos direitos civis também efetuando essa mudança, já que os chapéus, ao longo dos séculos, serviram como símbolos visíveis do sistema de classes. Seja qual for a causa, no final dos anos 1960, o costume de homens e mulheres de usar chapéus em eventos sociais começou a desaparecer. 'Informalidade' tornou-se a chave para os modos de vestir. Os chapéus eram vistos como irrelevantes, principalmente para a geração mais jovem que buscava mudanças sociais e independência pessoal. Milliners foram substituídos por cabeleireiros profissionais que criaram novos estilos de cabelo que se expressam, como o afro e trancinhas para afro-americanos. Simultaneamente, as mulheres de classe média foram apresentadas ao conforto de terninhos que não tinham precedentes ou requisitos de moda para o uso de chapéus.

Mulher afro-americana usando chapéu no culto

Em contraste com a comunidade branca, as mulheres afro-americanas urbanas nunca pararam de usar chapéus. Eles continuam a tradição africana que sobreviveu à escravidão de adornar a cabeça para as celebrações de adoração. Combinando glamour e santidade, seus chapéus de domingo são coloridos, extravagantes, enormes e abundantes (alguns possuem até 100), feitos de palhas, feltros, peles, tecidos engomados, adornados com plumas, lantejoulas, flores artificiais e strass estendendo a cabeça para cima e para fora. Seus estilistas, como Shellie McDowell de Nova York, cuja clientela inclui Oprah Winfrey, entendem os gostos das mulheres negras e seu desejo de reconhecimento. Esta tradição única de mulheres negras em chapéus de igreja foi documentada no livro Coroas (2000) e uma produção off-Broadway com o mesmo título.

Na Inglaterra, após um hiato de duas décadas, a princesa Diana ajudou a repopular o uso de chapéus atraentes na década de 1980. Seu modista baseado em Londres John Boyd e outros (Simone Mirman e Graham Smith) continuaram desenhando chapéus para membros da família real, enquanto também produziam linhas populares de pronto-a-vestir; e o talentoso Stephen Jones partiu para outra direção surrealista e de definição de tendências, relacionada aos estilos punk chocantes de cabelos com pontas de cabelo moicano e à geração do rock.

Os festivais também ajudaram a popularizar os chapéus. De 1880 a 1940, com o apoio dos fabricantes de chapelaria, os desfiles do Domingo de Páscoa foram realizados em cidades americanas. Isso incentivou as mulheres americanas a comprar ou reformar anualmente seus chapéus de Páscoa, vestir suas filhas e caminhar pelas ruas principais. O filme de Hollywood Desfile de páscoa (1948) teve Fred Astaire e Judy Garland participando de uma reconstituição deste evento da Quinta Avenida em Nova York.

Na Inglaterra, o histórico Ascot, série de corridas de cavalos de uma semana, realizada anualmente em junho e apresentada no musical Minha Bela Dama , ainda atinge seu auge no Dia da Copa Ouro, conhecido desde 1807 como o Dia das Mulheres, quando os homens usam cartolas tradicionais, e a Rainha, junto com centenas de mulheres de todas as classes, usam chapéus espetaculares. Chapéus de imagens grandes (também chamados de 'estrelas') são os mais comuns, mas o que chama a atenção e aparece na cobertura da imprensa são as fotos dos chapéus mais novos, com imagens intrigantes, como um alvo de dardos, telefone celular, discos voadores, Astroturf ou uma gaiola.

Paris celebra Santa Catarina de Alexandria, padroeira das donzelas e modistas, em 25 de novembro. Mulheres solteiras, especialmente as que trabalham no ramo de chapelaria, conhecidas como 'Catherinettes', usam chapéus extravagantes nas festas em sua homenagem. Antigamente, seu objetivo era pegar um marido com a ajuda do santo.

Um esforço notável para reacender o interesse pela chapelaria foi a inauguração, em 1983, do Hat Making Museum em Chazelles-sur-Lyon, França, centro da antiga indústria de chapéus de feltro para cabelo. Sua exposição permanente apresenta uma mostra cronológica de chapéus a partir de 1850, e suas mostras temporárias incluem os resultados de seu Concurso Internacional de Designers de Chapéus bienal, que em 2003 atraiu 176 chapéus de 16 países, incluindo Canadá, Estados Unidos, Austrália e Japão.

Veja também Boina; Penteados; Chapéus masculinos; Cocar; Turbante; Véus.

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