Origens da roupa interior

A ideia de peças de roupa serem privadas ou públicas ou de que um corpo pode estar vestido ou despido apropriadamente é um conceito relativo que difere ao longo do tempo e de cultura para cultura. Nenhuma sociedade tribal, a menos que tenha sido infiltrada por conceitos de vestimenta ocidental, parece ter vestimentas que podem ser consideradas roupas íntimas: peças de roupa que atuam como uma camada de isolamento entre a pele do corpo e suas vestimentas externas.

O antropólogo Ted Polhemus usa o exemplo da tanga, que é uma vestimenta ao mesmo tempo em contato direto com os órgãos genitais do usuário, mas ao mesmo tempo aberta ao olhar do público. Ele postula que essa intimidade é permitida em pequenas comunidades estabelecidas onde tudo é conhecido dos participantes, ao contrário dos rituais seguidos em sociedades maiores, mais industrializadas e, portanto, anônimas. Só quando a noção cultural de privacidade é aparente é que a roupa íntima pode cumprir sua função ritualística de proteger o corpo do escrutínio aberto de outras pessoas.

Foi no Egito antigo que surgiu o conceito de se ter uma segunda camada de roupa entre a pele e a camada externa do vestido, com mais adornos decorativos. Naquela época, a camada interna era usada mais como um símbolo de status do que por quaisquer razões eróticas ou práticas.

Na Europa e na América do Norte, as roupas íntimas parecem ter se desenvolvido em variedade e complexidade à medida que a visão de um corpo nu deixa de ser uma ocorrência pública cotidiana para se tornar um tabu social, e os códigos de etiqueta social e civilidade aceitáveis consideram o corpo nu como privado. Estratégias entram em ação para tornar o corpo respeitável, e a roupa íntima cumpre assim seu papel principal: proteger as zonas sexuais do corpo do olhar de outras pessoas.

remover manchas de óleo da calçada de concreto

Até o século XIX, as roupas íntimas na Europa e na América do Norte tinham duas funções principais: proteger roupas externas caras da sujeira do corpo, já que o banho para a maioria era um luxo caro e demorado, e adicionar uma camada extra de isolamento . Os primeiros itens de roupa íntima eram vestidos de linho unissex e sem classes, sem nenhuma conotação erótica particular. No século XIX, porém, a noção de roupa íntima começou a mudar à medida que a moda se tornou mais inerentemente relacionada ao gênero.

A roupa íntima permaneceu prática e funcional para os homens, com o algodão sendo o material básico, mas para as mulheres tornou-se um exoesqueleto erótico ajudando a atingir a silhueta da moda ao restringir o corpo e codificar certas partes como sexuais. O espartilho, por exemplo, derivado do cozinhou Nos anos 1300, uma túnica rígida de linho com renda tornou-se um dispositivo usado para comprimir a cintura e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para os seios e os quadris. Isso leva à tensão inerente à natureza da roupa íntima: ela esconde, mas simultaneamente revela as zonas erógenas do corpo. Adão e Eva podem ter modestamente coberto seus genitais com folhas de figueira, mas ao fazer isso, eles chamaram a atenção para as partes sexuais de seus corpos.

O sutiã, por exemplo, sustenta os seios, mas ao mesmo tempo cria um decote, uma zona erógena inteiramente inventada que só existe como resultado da cueca que o cria. A roupa íntima também existe para disfarçar a realidade confusa das funções do corpo. Por um lado, os observadores ficam fascinados com as camadas de roupas sendo arrancadas, mas sentem repulsa quando confrontados com os vestígios do corpo deixados para trás. Como diz o ditado popular: 'Nunca devemos lavar nossa roupa suja em público.'

Polhemus vê a roupa íntima como um impedimento ao que ele chama de 'infiltração erótica' (p. 114) em encontros públicos, como no caso dos homens, cujos pênis nem sempre estão sujeitos ao controle voluntário. Assim, o espartilho bem amarrado usado pelas mulheres (e crianças até o final do século XVIII, quando o filósofo Jean-Jacques Rousseau defendeu sua abolição para as crianças) não era apenas um capricho da moda, também era considerado um suporte para os corpos frágeis das mulheres e para restringir sua sexualidade; as mulheres podiam ser 'rígidas', mas também 'soltas'.

O espartilho também é um exemplo de como certas formas de roupas íntimas entraram e saíram da moda e foram retrabalhadas em roupas diferentes que mantêm a função primária de moldar o corpo no ideal da moda. O costureiro Paul Poiret pode ter declarado o espartilho morto na década de 1920, mas ele simplesmente passou a assumir outras formas, como o espartilho de dança, o cinto e o roll-on dos anos 1950.

Na década de 1980, o espartilho mudou para agasalhos por meio do trabalho da designer britânica Vivienne Westwood, que em sua coleção de retratos seminal de 1990 apresentou espartilhos impressos fotograficamente usando o trabalho do artista do século XVIII François Boucher (1703-1770). Ela subverteu toda a noção do espartilho como uma peça de roupa íntima fisicamente restritiva, usando lycra em vez do osso de baleia original ou espartilhos de aço da versão do século XIX. Os lados elásticos do design de Westwood significavam o fim dos laços na frente ou nas costas. O espartilho agora podia ser puxado sobre a cabeça com um movimento fácil.

No século XIX, a variedade de roupas íntimas disponíveis para mulheres havia se tornado elaborada e seu uso proscrito por idéias de etiqueta sexual, a ponto de a revelação acidental de roupas íntimas ser considerada tão mortificante quanto o próprio corpo nu. Em 1930 J. C. Flügel em A psicologia das roupas tentou uma explicação: 'Roupas que, por sua falta de ornamentação claramente não se destinam a ser vistas (como espartilhos e suspensórios femininos, as formas mais grosseiras de roupas íntimas), quando vistas acidentalmente, produzem uma sensação embaraçosa de intrusão na privacidade que muitas vezes beira o indecente. É como olhar 'nos bastidores' e, assim, expor uma ilusão '(p. 194). Vestígios dessa ideia podem ser vistos na cultura contemporânea, como o estado extremamente embaraçoso de um homem ser visto com o zíper da calça abaixado, mesmo que tudo o que ele venha a revelar seja a cueca.

No século XIX e no início do século XX, as roupas íntimas, em alguns casos, não podiam ser mencionadas diretamente em conversas educadas, sendo 'não mencionáveis' uma expressão favorita. O século XX trouxe mudanças, no entanto, incluindo uma atitude gradualmente mais relaxada em relação à sexualidade e às roupas íntimas.

Um item chave da roupa íntima feminina foi desenvolvido em 1913, quando a debutante nova-iorquina Mary Phelps Jacob, sob o nome de Caresse Crosby, projetou um dos primeiros sutiãs modernos, embora a noção de apoiar os seios remonte ao Império Romano, quando as mulheres usavam lenços ou estrófio para se distinguir dos seios 'bárbaros' dos escravos. O sutiã de Jacob não tinha ossos e mantinha o diafragma livre, enquanto suspendia os seios por cima em vez de empurrá-los para cima por baixo, como era a natureza do espartilho.

O cantilevering foi adicionado aos sutiãs na década de 1950 por empresas como a Warner's, que comprou a patente original de Jacob, e a Triumph, cujo sutiã em forma de cone com costura circular em nylon ou algodão foi usado pela popular encarnação de Hollywood da Sweater Girl como exemplificado por estrelas como Jayne Mansfield e Mamie van Doren.

Na América, o terno sindical dominou os homens até a década de 1930, quando os primeiros shorts com botões no manche, originalmente desenvolvidos para soldados durante a Primeira Guerra Mundial, tornaram-se mais livremente disponíveis. O terno da união, feito de tecido de malha que ia dos pulsos aos tornozelos, foi um dos primeiros itens de roupa íntima produzidos industrialmente e enfatizava o calor em vez do conforto ou conveniência. Não fazia nenhuma referência direta ao pênis - ao contrário do tapa-sexo, que era menos sobre sexualidade e mais sobre posição e status.

No entanto, uma grande mudança cultural ocorreu na década de 1930, quando a Cooper Inc apresentou seu design Jockey Y-front com mosca sobreposta para facilitar a micção. Na mesma década, a cueca boxer, originalmente concedida a soldados de infantaria para roupas de verão nos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, começou a ser aceita na moda de roupas íntimas masculinas. A década de 1960 viu uma moda de roupas íntimas de cores vivas em náilon e poliéster para homens e mulheres, que continuou durante a década de 1970. Na década de 1980, os fabricantes responderam ao que parecia ser um consumidor masculino recém-alfabetizado em moda, popularmente conhecido como o Novo Homem, que estava tendo um interesse mais ativo em sua aparência e, concomitantemente, em sua roupa íntima.

Calvin Klein ajudou a retrabalhar a masculinidade como erótica no final do século XX com sua campanha publicitária do fotógrafo Herb Ritts em 1993, usando o astro pop que se tornou ator Mark Wahlberg. Wahlberg foi retratado em roupas íntimas Calvin Klein como uma figura poderosamente sexual, derrubando a linguagem tradicional da publicidade e sua representação de corpos masculinos. Wahlberg exibiu seu corpo semi-vestido e malhado em uma campanha publicitária convencional que atraiu o olhar masculino e feminino. O corpo de um homem pode ser sexualizado fora das páginas de imagens eróticas gays, e as mulheres podem encontrar prazer em olhar. O poder social e físico da masculinidade não era mais expresso apenas por meio do mundo do trabalho, mas por meio de um corpo seminu vestido com roupas íntimas de grife.

Enquanto a roupa íntima masculina brincava com a ideia do erótico e também do prático, a roupa íntima feminina passou a fazer referência ao atletismo, refletindo um crescente interesse e participação nos exercícios e no mundo da cultura física. Desde o início do século XX, à medida que as atitudes culturais em relação às mulheres e ao esporte mudaram e uma função atlética em vez de reprodutiva foi reconhecida, os fabricantes responderam com roupas íntimas mais práticas. Um desenvolvimento importante foi a invenção do náilon de Dupont em 1938, que ajudou na criação de linhas de roupas íntimas fáceis de cuidar e que secam. Seguiu-se a Lycra made in 1950, um novo material de uma malha de dois fios: um poliéster sintético ou poliamida, e uma fibra elástica ou spandex.

A roupa íntima que fazia referência direta ao atletismo chegaria ao auge nos anos 1980, quando os exercícios aeróbicos e o corpo musculoso e tonificado que se seguiu se tornaram o ideal cultural para as mulheres. A corredora Hinda Miller inventou o sutiã esportivo, que se tornou um clássico do design de roupas íntimas femininas, feito de tecido elástico sem fecho para ser puxado pela cabeça com facilidade - uma resposta direta às necessidades das esportistas que entraram na moda. O sutiã esportivo se tornou um símbolo de um estilo de vida saudável, ao invés de uma vestimenta simplesmente usada por mulheres atletas. No início do século XXI, muitas roupas íntimas tinham o controle do corpo como função principal. Os tabus em torno da ingestão de alimentos e de manter o funcionamento interno do corpo puro por meio de alimentos orgânicos e práticas como a irrigação do cólon influenciaram o design das roupas íntimas, que evoca uma 'naturalidade' e uma 'simplicidade' para combinar com a obsessão do século XXI com engenharia corporal. Ironicamente, esse visual supostamente 'natural' é executado simultaneamente com uma ênfase no artificial no disfarce do Wonderbra e outras formas de roupas íntimas mais eróticas e modeladoras do corpo.

A roupa íntima não é mais indescritível, e os principais estilistas e celebridades do mundo estão preparados para emprestar seus nomes ou lançar linhas de design de roupas íntimas direcionais - da modelo australiana Elle Macpherson e da estrela pop Kylie Minogue a marcas como Tommy Hilfiger e Chanel. Roupas íntimas de grife carregam tanto prestígio para o jovem consumidor que é puxado para cima do corpo para ser exibido abertamente sobre os cós dos jeans, seguindo um look originalmente associado aos protagonistas da cultura hip-hop do South Bronx de Nova York em década de 1980.

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