Subculturas

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subcultura

Um ponto sobre o qual muitos historiadores do traje concordaram é que a moda, como é entendida atualmente - a propensão para mudanças contínuas nos designs, cores e gostos das roupas - é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade, virtualmente desconhecido antes do século XIV e ocorrendo apenas com o surgimento do capitalismo mercantil, o crescimento concomitante do comércio global e a ascensão da cidade medieval. (Entre as poucas exceções estão a Dinastia Tang na China e o Período Heian no Japão.) Outros estudiosos analisaram a moda como um aspecto de uma cultura de consumo tipicamente moderna e ocidental que ganhou ímpeto pela primeira vez no século XVIII, concomitantemente com o início da revolução industrial. De qualquer forma, estar 'na moda' neste sentido do termo não deve ser entendido como um aspecto natural, universal ou biologicamente determinado do comportamento humano, mas como uma condição social e historicamente específica. A moda é, em outras palavras, uma construção cultural. Sua própria existência, forma e direção dependem da complexa interação de forças econômicas, políticas e ideológicas bastante específicas.





Se a moda é cultural, então as subculturas da moda são grupos organizados em torno ou com base em certas características do traje, aparência e adorno que os tornam distintos o suficiente para serem reconhecidos ou definidos como um subconjunto da cultura mais ampla. Dependendo do grupo em questão, as subculturas podem ser vagamente ou fortemente delimitadas; sua identificação coletiva pode ser auto-atribuída ou imputada a eles por estranhos. Um determinado gênero, faixa etária, classe social ou identidade étnica pode dominar a associação. As subculturas freqüentemente criam sua própria distinção ao se definirem em oposição à 'corrente principal' - a moda aceita, prescrita ou prevalecente do período. Eles podem ser radicais e voltados para o futuro ou reacionários e conservadores em relação ao modo de vestir dominante: em ambos os casos, eles visam à exclusividade. Assim, embora essas subculturas possam depender da moda para sua existência, seus membros podem contestar a relevância da moda (como fenômeno e terminologia) para sua própria identidade, talvez preferindo se orientar em torno da ideia de 'estilo' ou 'anti- moda.' 'Anti-moda é aquele' verdadeiro chique 'que costumava ser definido como a elegância que nunca chama atenção para si mesma, a simplicidade que é' discreta '… A anti-moda tenta um estilo atemporal, tenta tirar o elemento essencial da mudança da moda como um todo '(Wilson, pp. 183-184).

Exemplos Antigos

Elizabeth Wilson Adornado em Sonhos inclui uma discussão introdutória útil de certas formas das primeiras subculturas da moda européia que favoreciam o vestuário rebelde ou de oposição. Junto com a 'grande renúncia masculina' do início do século XIX, em que os homens trocaram a efeminação perfumada e fofa pela sobriedade discreta clássica, surgiu a figura do dândi da Regência. Embora de origem inglesa, o dandismo logo encontrou ressonância na França pós-revolucionária, onde foi adotado pela subcultura jovem de vanguarda, os Incroyables. O dândi típico era indubitavelmente motivado por uma obsessão narcísica com a imagem, a exibição e a apresentação de si mesmo por meio da roupa; no entanto, sua preocupação primordial era com a qualidade absoluta do tecido, caimento e forma, não ornamentação arrogante ou ostentosa. Esse círculo de jovens cavalheiros era, portanto, caracterizado por um ethos de heroísmo estóico, uma busca disciplinada por refinamento, elegância e excelência, cujo legado histórico diversificado pode ser visto nas roupas masculinas eduardianas, na subcultura mod dos anos 1960 e no personagem de John Corcel no programa de TV de culto, Os Vingadores.



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A meticulosidade do dândi pode ser contrastada com a extravagância do boêmio, que também surgiu no início do século XIX, mas como uma reação romântica contra o utilitarismo desumanizador e o racionalismo percebidos da revolução industrial. Embora muitas vezes tenha uma origem sólida de classe média alta, o rebelde romântico - como artista, visionário ou intelectual - era fundamentalmente antiburguês em gostos e perspectivas, sua busca moral pela auto-renovação por meio da arte era sinônimo de um desejo de escapar das inibições de estilos de vida convencionais e aparências. As contraculturas boêmias têm sido uma característica de muitos grandes centros urbanos ocidentais de criatividade - Paris, Londres, Nova York, Berlim, São Francisco - em intervalos regulares nos últimos duzentos anos. Das gravatas casuais, túnicas românticas e exotismo étnico dos primeiros boêmios franceses, passando pelo uniforme preto inspirado existencialmente e tez pálida dos beatniks dos anos 1950, às fibras naturais, designs com influência oriental e estética psicodélica dos hippies dos anos 1960, o livro de Wilson fornece descrições de suas muitas e variadas formas de dissidência indumentária.

Como os apelos para libertar o eu físico das restrições impostas pelas convenções sociais do vestuário podem implicar na necessidade de uma maior funcionalidade do design ou no relaxamento de formas até então muito rígidas, modas oposicionistas e tentativas de vestir reformistas podem exibir tanto o puritano racional quanto o romântico estético elementos As roupas artísticas ou estéticas do século XIX exigiam o drapeado natural e fluído do corpo feminino em uma época em que as mulheres com espartilhos apertados, cintura estreita e muito agitados estavam no auge da moda popular; no entanto, é interessante que um movimento fundado em 1881 para libertar as mulheres precisamente dessas restrições e impedimentos da vestimenta vitoriana convencional deva ser chamado de 'The Rational Dress Society'. Na União Soviética da década de 1920, os aspectos racionais do design das roupas eram sustentados pelos princípios científicos do marxista-leninismo. Artistas construtivistas como Vladimir Tatlin, Liubov 'Popova e Varvara Stepanova combinaram motivos geométricos modernistas com o princípio de que a forma segue a função para atender às necessidades de vestimentas utilitárias dos trabalhadores industriais urbanos. As vestimentas revolucionárias resultantes, destinadas à produção em massa, estavam destinadas, no entanto, a permanecer - como o traje estético - um gosto minoritário - a expressão artística de uma subcultura de vanguarda.



Estilos Subculturais Juvenis

O Contexto Britânico

hooligan skinhead

Apesar das suposições em contrário, as subculturas da juventude da classe trabalhadora, baseadas em estilos distintos e dissidentes, não se limitaram ao período após a Segunda Guerra Mundial. Geoffrey Pearson, por exemplo, em um estudo da 'história dos medos respeitáveis', observa a presença na Grã-Bretanha do final do século XIX do problemático adolescente 'hooligan' (um equivalente australiano do mesmo período era conhecido como o 'larrikin' ) Apesar de algumas variações regionais de estilo entre os diferentes grupos de hooligan - Manchester 'Scuttlers' e Birmingham 'Peaky Blinders', por exemplo - foi adotado um uniforme bastante distinto de botas grandes, calças boca de sino, cachecol ou cachecol frouxamente usado , e um boné pontudo usado sobre um corte de cabelo com franja de burro. Todo o conjunto peculiar era complementado por um largo cinto de couro com fivela.

como evitar que a borracha rache

Houve seis ou mais décadas intermediárias entre o desaparecimento dos 'hooligans' originais e o surgimento das subculturas jovens britânicas mais familiares e claramente documentadas da era pós-1945 - os teddy boys, mods, roqueiros, hippies, skinheads e punks . No entanto, Pearson não vê nenhuma diferença fundamental entre a maneira como as gangues vitorianas construíram estilos claramente reconhecíveis ao se apropriarem de elementos da gama de fontes da moda disponíveis para eles e as tentativas das subculturas juvenis 'espetaculares' mais recentes de criar novos significados de oposição por meio da recontextualização de commodities brutas do mercado - um processo que o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos (CCCS) da Universidade de Birmingham, Inglaterra, chamou de 'bricolagem'. Conseqüentemente, os meninos de pelúcia da classe trabalhadora do início dos anos 1950 se apropriaram do longo terninho neoeduardiano de lapela de alfaiates exclusivos de Londres que pretendiam trazer de volta o visual pré-1914 para os jovens da classe alta. Mas os teds combinaram esse item com laços de cadarço (de filmes de faroeste), cortes de cabelo engraxados para trás, calças cano escoadas e sapatos grossos de sola enrugada.

Escritores do CCCS, como John Clarke e Dick Hebdige, adotaram uma análise pela qual os estilos subculturais eram 'decodificados' ou lidos como um texto para seus significados ocultos. Conseqüentemente, a limpeza meticulosa e narcisista dos mods, com seus ternos mohair de dois tons, camisas de colarinho e cabelos curtos laqueados, poderia ser interpretada como uma tentativa de jovens da classe trabalhadora em empregos servis e rotineiros de viver em um nível simbólico, as aspirações abastadas, consumistas e sem classes do início dos anos 1960. Por outro lado, os skinheads que surgiram mais tarde na mesma década normalmente ostentavam cabelos muito curtos ou cabeças raspadas, camisas e suspensórios Ben Sherman e jeans apertados ou calças justas com botas Dr. Martens - uma combinação de elementos que significava um desejo 'mágico' de retornar à masculinidade puritana de um estilo de vida proletário tradicional em rápido desaparecimento. No final da década de 1970, as modas subculturais haviam se tornado menos fáceis de decifrar dessa maneira. Hebdige, analisando o estilo punk em seu texto clássico Subcultura , foi levado a afirmar que o guarda-roupa 'recortado' dos punks com calças de bondage, gravatas escolares, alfinetes de segurança, sacos de lixo e cabelo espetado significava significativamente apenas em termos de sua própria falta de sentido, como uma ilustração visual do caos.



gato vomitando líquido claro e espuma

Exemplos americanos e australianos

Na Grã-Bretanha, durante o início dos anos 1960, o inimigo natural dos mods descolados e de aparência limpa para andar de scooter eram os roqueiros de couro e jeans, decorados com insígnias e cabelos oleosos, ou garotos de motocicleta, como Paul Willis os chamava, famosos por seus Macho, imagem de rock 'n' roll e velocidade 'ton-up' correm no resistente Triumph Bonnevilles. No entanto, a reputação dos roqueiros britânicos era insípida em comparação com a notoriedade das gangues de motoqueiros 'fora-da-lei' americanas do pós-guerra, as mais famosas das quais eram - e ainda são - os Hell's Angels. Organizados territorialmente em 'capítulos' e defendendo uma ideologia de liberdade pessoal e patriotismo conservador, os 'Anjos' montavam suas 'corridas' coletivas em bicicletas Harley-Davidson personalizadas com 'porcos picados'. Seu famoso emblema ou logotipo da Cabeça da Morte, conforme descrito por Hunter Thompson, é um remendo de tecido bordado com um capacete de motociclista no topo de uma caveira alada e uma faixa com as palavras Hell's Angels e o nome do capítulo local. Essas 'cores', como são conhecidas, costumam ser costuradas nas costas de uma camisa jeans sem mangas.

Heavy Metal é um gênero musical de rock que deu origem a uma moda virtualmente global, provavelmente derivada de um cruzamento de elementos da cultura motociclista, glam e hippie. Headbangers ou metalers, como são conhecidos, são caracterizados por seus vestidos típicos de camiseta preta, muitas vezes com o nome de uma banda de heavy metal, jeans desbotados e uma jaqueta de couro ou jeans, talvez decorada com vários emblemas, remendos e banda insígnia. Tanto para homens quanto para mulheres, o cabelo geralmente é longo, o corpo ou os braços costumam ser tatuados e podem ser usadas joias. A própria música se fragmentou em vários subgêneros, como thrash-, death-e sleaze-metal, cada um com sua própria variante no visual geral do metal. Jeffrey Arnett vê os jovens metaleiros americanos (como são chamados no título de seu livro) como particularmente propensos à alienação, anomia e hiperindividualismo que, de seu ponto de vista, caracterizam a juventude americana contemporânea de maneira mais geral.

Devido ao imenso poder de seu mercado e à dependência das modas subculturais da produção e do consumo de mercadorias, os estilos originalmente desenvolvidos ou popularizados na América se espalharam rapidamente para outros contextos culturais. Em um capítulo do livro editado de Rob White sobre a experiência australiana das subculturas juvenis, Stratton discute o caso dos bodgies e widgies dos anos 1950 - termos usados ​​para denotar membros masculinos e femininos, respectivamente. O estilo do bodgie and widgies era originalmente orientado para jazz e jive e vagamente derivado do terno zoot (discutido abaixo) usado por jovens negros e hispano-americanos na década de 1940. Mais tarde, no entanto, essa subcultura australiana foi influenciada pela cultura motoqueira americana e também começou a incorporar elementos do rock 'n' roll. Os meninos usavam jaquetas de couro ou cortinas com gravatas finas, calças cano de escoamento e sapatilhas de borracha; as meninas usavam saias lápis, salto agulha ou sapatos com pedal e penteados em formato de colmeia ou rabo de cavalo.

Dimensões Negligenciadas e Novos Desenvolvimentos

Gênero e Etnia

Em um capítulo em Resistência por meio de rituais , Angela McRobbie e Jenny Garber notaram que a maioria das subculturas e estilos examinados pelo CCCS pareciam predominantemente masculinos tanto na composição quanto na orientação. Eles concluíram que as meninas teve na verdade, estiveram presentes em tais subculturas, mas foram marginalizados e invisíveis pelo viés masculinista dos escritores. Foi apenas com a publicação quase um quarto de século depois de Bonita no punk , Texto notável de Lauren Leblanc sobre mulheres punk rockers canadenses, que as mulheres em uma subcultura de estilo dominado por homens foram estudadas de forma abrangente, em seu próprio direito e em seus próprios termos. A amostra de Leblanc exibiu uma gama de significantes punk, incluindo cabelo brilhantemente tingido e usado em um estilo moicano, piercings faciais, tatuagens e o look 'street-' ou gutter-punk look-dark, camisetas largas e calças com botas pretas. Leblanc conclui que a presença das mulheres em uma subcultura punk predominantemente masculina pode ser explicada pela forma como sua filiação lhes permite resistir a certos aspectos normativos e estilísticos da feminilidade da moda (ou seja, mainstream).

Embora a etnia, como o gênero, tenha sido uma dimensão relativamente negligenciada nos escritos do estilo subcultural, os 'zooties' americanos da década de 1940 são um dos exemplos mais bem documentados da moda rebelde negra e hispânica. Derivado do preto da cultura do jazz moderno, o terno zoot compreendia uma jaqueta superdimensionada, drapeada e pregueada com ombros extremamente acolchoados, usada com calças de cintura alta, joelheiras largas e até o tornozelo, muitas vezes acompanhadas de um chapéu de aba larga usado por cima um penteado rabo de pato. Durante um período de racionamento de material em tempo de guerra, o uso de um estilo tão extravagante, luxuoso e ostentoso levou ao aumento das tensões entre os jovens negros e hispânicos zooties e militares brancos dos EUA, desencadeando motins em grande escala em várias cidades dos EUA .

Na literatura britânica sobre subculturas, a dimensão étnica tem sido vista mais tipicamente em termos dos efeitos das 'relações raciais' britânicas do pós-guerra e do estilo negro na formação da moda juvenil rebelde indígena. Um exemplo notável de tal abordagem é a discussão de Dick Hebdige sobre o garoto rude jamaicano e as subculturas rastafari. Elementos do primeiro desses estilos - visual legal, tons, chapéu em formato de porco e calças justas com pernas curtas - alimentados primeiro no mod dos anos 1960 e depois no movimento Two-Tone do final dos anos 1970. Os rastafáris, para simbolizar sua opressão pela sociedade branca (Babilônia) e seu retorno profetizado a Sião (África), adotaram gorros de malha (chamados de 'tams'), lenços e camisetas em vermelho, dourado e verde, as cores do etíope bandeira. No entanto, é o penteado dreadlock do Rasta que tem sido adotado de forma mais significativa por certos grupos de jovens brancos, particularmente hippies da nova era e anarchopunks, para mostrar o descontentamento subcultural em relação à ordem social dominante.

Pós-modernismo e pós-subcultura

cara branco com tatuagem tribal

A prática de emprestar significantes étnicos atingiu proporções extremas no exemplo transatlântico contemporâneo da subcultura Primitiva Moderna. O capítulo de Winge, em David Muggleton e Rupert Weinzierl's O leitor pós-subculturas , detalha como essa subcultura, com sua filiação predominantemente branca, adota aspectos das chamadas culturas tribais 'primitivas', como tatuagens negras, marcas, queloides e piercings de septo. Embora os estilos subculturais tenham sido tipicamente construídos por meio do empréstimo de elementos de outras fontes, esta realocação de elementos tradicionais em um ambiente urbano moderno pode ser visto como um excelente exemplo de uma tendência para uma fertilização cruzada mais complexa de símbolos estilísticos comprimidos pelo tempo em um contexto cada vez mais global. Argumenta-se ainda que as identidades formadas a partir dessas fontes diversas são, elas mesmas, cada vez mais ecléticas, híbridas e fragmentadas. Tal posição levou alguns escritores a proclamar que a subcultura - tradicionalmente usada para denotar uma identificação de grupo coerente, estável e específica - não é mais um conceito útil para compreender esses chamados 'pós-modernos' ou 'pós-subculturais 'características dos estilos contemporâneos.

As tentativas de reconceituar o termo subcultura, como 'neo-tribo' ou 'pós-subcultura', procederam no terreno do pós-modernismo, deve muito ao antropólogo americano Ted Polhemus. Seu Estilo de rua é particularmente digno de destaque aqui, mais obviamente por sua genealogia vividamente ilustrada de subculturas do final do século XX, dos zootsuiters dos anos 1940 aos viajantes da nova era dos anos 1990, mas também por sua tentativa nos capítulos finais de conceituar um novo estágio de desenvolvimento na história da moda de rua popular - 'o supermercado da moda'. 'Quem frequenta o Supermercado do Estilo exibe… uma promiscuidade estilística que é de tirar o fôlego pela sua descontração. 'Punks' um dia, 'Hippies' no outro, eles saltam por entre as divisões ideológicas - convertendo a história do estilo de rua em um vasto parque temático. Tudo isso se encaixa perfeitamente na teoria pós-moderna ”(Polhemus, p. 131).

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Muggleton's Por Dentro da Subcultura representa a primeira tentativa de testar tais proposições teóricas sobre a moda pós-moderna. Usando dados de entrevistas com membros de uma variedade de subculturas, Muggleton geralmente concorda com as afirmações pós-modernas sobre a fluidez, fragmentação e individualidade radical dos estilos juvenis dissidentes. Ele descreve, por exemplo, aqueles como o entrevistado com um penteado chinês, shorts largos de skate, jaqueta de couro de motoqueiro e botas, cujo ecletismo indiscutivelmente os leva a repudiar qualquer afiliação a uma identidade de grupo. Paul Hodkinson's Gótico é um estudo qualitativo de membros autoidentificados da subcultura gótica. Os góticos masculinos e femininos são conhecidos por sua aparência escura e macabra, características típicas sendo roupas pretas, rostos brancos, cabelos longos tingidos de preto, além de delineador escuro e batom. Gótico difere um pouco de Por Dentro da Subcultura em sua ênfase na coerência cultural contínua e substância estilística da cena subcultural britânica. No entanto, o leitor potencial é aconselhado a procurar esses dois textos para suas avaliações complementares, em vez de conflitantes, da situação da subcultura da moda contemporânea.

Veja também Modas extremas; Punk; Estilos Retro; Terno zoot .

Bibliografia

Arnett, Jeffrey. Metalheads: Heavy Metal e Adolescent Alienation. Boulder, Colo .: Westview, 1996.

Hall, Stuart e Tony Jefferson, eds. Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. Londres: Hutchinson, 1976.

Hebdige, Dick. Subcultura: o significado do estilo. Londres: Methuen, 1979.

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Hodkinson, Paul. Gótico: identidade, estilo e subcultura. Oxford: Berg, 2002.

Leblanc, Lauren. Pretty in Punk: Resistência de gênero das meninas em uma subcultura masculina. New Brunswick, N.J. e London: Rutgers University Press, 2002.

Muggleton, David. Por dentro da subcultura: o significado pós-moderno do estilo. Oxford: Berg, 2000.

-, e Rupert Weinzierl, eds. The Post-Subcultures Reader. Oxford: Berg, 2003.

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Pearson, Geoffrey. Hooligan: A History of Respectable Fears. Londres: Macmillan, 1983.

Polhemus, Ted. Streetstyle: da calçada à passarela. Londres: Thames and Hudson, Inc., 1994.

Thompson, Hunter. Anjos do Inferno. Nova York: Random House, 1966.

White, Rob, ed. Subculturas juvenis: teoria, história e a experiência australiana. Hobart: National Clearinghouse for Youth Studies, 1993.

Willis, Paul. Cultura Profana. Londres: Routledge e Kegan Paul, 1978.

Wilson, Elizabeth. Adornada com Sonhos: Moda e Modernidade. Londres: Virago, 1985.

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