O estudo sistemático da história do vestuário na Rússia começou em 1832 com a publicação de um livro do presidente da Academia de Artes, Aleksei Nikolaevich Olenin (1763-1843). A ocasião para a escrita deste livro foi um decreto do imperador Nicolau I, que expressou o desejo de ver uma pintura com muitas figuras sobre o tema do evento mais importante da história da Rússia: o batismo do povo russo pelo príncipe Vladimir. O objetivo aqui seria representar todas as classes da sociedade russa em condições e roupas que se aproximassem o mais precisamente possível das condições e roupas reais.
Roupas russas dos séculos IX a XIII
Espécimes reais de vestimentas russas do início da história russa e mesmo do século IX ao XIII não foram preservados. A única maneira de recriar a aparência dos russos naquela época era examinar todas as fontes possíveis: os dados arqueológicos, todos os tipos de documentos escritos, bem como obras de artesanato e arte decorativa. As informações mais confiáveis que temos sobre o vestuário dos russos do período pré-cristão vêm de nosso conhecimento dos materiais comuns a esse período: peles e couro, bastão, lã, linho e cânhamo. O estilo de vestir não diferia do das outras nações eslavas. Isso foi determinado pela comunicação constante entre essas nações, por um modo de vida semelhante e pelas condições climáticas. Mulheres usavam rubakhi (camisas longas) até os tornozelos e com mangas compridas franzidas nos pulsos; mulheres casadas também usavam os chamados Ponevu (uma espécie de saia composta por um tecido de lã xadrez. As mulheres casadas cobrem completamente os cabelos com um povoi ou toalha de mesa na forma de uma toalha, enquanto as donzelas usavam um venchik (uma faixa estreita de tecido ou metal) em suas testas. As donzelas das famílias urbanas mais ricas tinham os recursos para se enfeitar com uma coroa , que diferia do venchik apenas por sua forma e acabamento mais complexos. Homens usavam estreito portos (calças) e tipo túnica Sorochki (camisas) de linho, até os joelhos ou as panturrilhas. O calçado consistia em sapatos primitivos chamados lapti tecido de fibra, enquanto os moradores da cidade vestiam lapti feito de couro cru. Também sabemos que os homens das classes altas usavam botas de excelente acabamento. De acordo com o testemunho de Akhmet (o embaixador do califa Bagdal Muktedir), no início do século X os homens eslavos usavam mantos de tecidos densos que deixavam um braço livre.
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O aparecimento no território da Europa Oriental do primeiro estado eslavo feudal, o da Rússia Kievana, levou não apenas ao avanço político e econômico, mas também ao aumento dos contatos comerciais e diplomáticos. Nesse estágio de desenvolvimento, até a invasão tártaro-mongol no século XIII, a vestimenta das classes altas da sociedade russa correspondia às tendências europeias gerais no domínio do vestuário, embora preservasse certas características nativas.
Influência Bizantina no Traje Russo
Segundo a tradição, foi a magnificência e a grande solenidade da liturgia bizantina que levou o príncipe de Kiev, Vladimir, a batizar a Rússia em 988. Grandiosidade e pompa, uma maneira magnífica de caminhar, tornaram-se o ideal de beleza aceito na Rússia até o período de as reformas de Pedro o Grande no início do século XVIII. O vestido masculino de aba curta praticamente desapareceu da corte russa sob a influência bizantina, embora os camponeses continuassem a usá-lo por mais dois séculos. No entanto, o tamanho e o comprimento do vestido foram substancialmente reduzidos em comparação com o que era usado em Constantinopla. Havia uma proibição de retirar muitos tipos de tecidos de Constantinopla e, por essa razão, as vestes dos príncipes russos e das pessoas próximas a eles eram, em sua maioria, mais ásperas e menos coloridas. Eles foram feitos decorativos por uma abundância de toques finais na gola, punho e bainha. Sabemos que quando o Príncipe Sviatoslav Igorevich (falecido em 972) conheceu o Imperador Bizantino João I Tzimisces, ele estava vestido com simplicidade enfática em uma camisa branca e portas. O único objeto luxuoso que ele usava era um único brinco de ouro com duas pérolas e um rubi. Foi apenas em meados do século XI que as roupas do tipo bizantino criaram raízes firmes na Rússia. Uma vestimenta cerimonial a ser usada na corte era definida pela qual membros de outras classes eram proibidos de usá-la. Consistia em um cesta , uma pequena capa retangular ou redonda, que era jogada no ombro esquerdo e presa no ombro direito por uma fíbula preciosa. Tudo o que restou do vestido anterior foi um chapéu redondo com detalhes de pele e vários pequenos detalhes de corte e decoração. Não havia diferença entre o chapéu da mulher e o do homem, embora o primeiro fosse usado com um xale ou véu. De origem muito antiga eram os devagar e engole -inserções coloridas nos ombros e nas axilas, que eram extremamente funcionais e também serviam de decoração nas camisas de linho que os camponeses usavam até o final do século XIX. Membros das classes altas e moradores ricos da cidade usavam essas camisas em casa. Às roupas de corte simples, um caráter decorativo foi conferido por enfeites pendurados: vários braceletes, contas, anéis de dedo e pequenos e grandes kolty (brincos) para mulheres. As roupas desse período não revelavam o formato do corpo, mas tinham um caráter volumoso. Via de regra, as roupas eram colocadas pela cabeça e apresentavam uma pequena abertura decorativa na frente. A vestimenta russa não tinha elementos de drapeado, nem no caso das classes altas nem, principalmente, no caso do campesinato. O povo comum se contentava com rubakhi de tecido feito em casa, enquanto os membros das classes altas usavam um Sorochka (segunda camisa) feita de tecidos importados caros.
Primeiras imagens da realeza russa
Uma das primeiras imagens da família principesca é conhecida na 'Coleção de Sviatoslav' (1073), que dá uma ideia do estilo daquela época e que está claramente ligada às tendências comuns na Europa medieval. O príncipe e seu filho são representados em chapéus adornados com pele, que promoviam a lenda do 'chapéu de Monomakh'. O príncipe Kievano Vladimir (1053-1125) recebeu o nome de 'Monomakh' porque era neto do imperador bizantino Constantino Monomakh, que supostamente enviou o uniforme e a coroa do chapéu para o filho de sua filha. No entanto, foi estabelecido com certeza que a primeira coroa apareceu em Moscou apenas no início do século XIV e era um chapéu dourado de ponta afiada de artesanato oriental, com uma cruz e guarnição de zibelina. As coroas de chapéu subsequentes foram feitas nas oficinas do Kremlin de Moscou em imitação deste cocar (por exemplo, a coroa de Pedro, o Grande, 1627).
Invasão tártaro-mongol
A invasão tártaro-mongol levou a uma ruptura nos contatos com a Europa Ocidental, e a proximidade imediata com povos de língua turca levou a uma mudança na forma de vestimenta russa. Rashpatnyi apareciam roupas com uma fenda na frente de cima para baixo, e os homens usavam calças largas. Deve-se dizer de imediato que, mesmo depois de ter emprestado o corte, a terminologia e certos elementos dessa vestimenta estrangeira, os russos nunca perderam sua própria identidade nacional quando se tratava de roupas. Um bom exemplo disso é o cafetã, um tipo de vestimenta de abertura larga com uma cobertura profunda, usada por homens e mulheres. A antiga palavra russa para esta vestimenta é derivada da palavra persa. Nos casos em que, em seu tecido e detalhes de corte, o cafetã não diferia das vestimentas de outras nações orientais, era enrolado do lado direito e acorrentado ou abotoado com Klapyshi (botões de pau de coral, prata ou osso, que, no século XX, os artistas russos começaram a usar mais uma vez, desta vez para vestidos de atletismo), botões decorativos de tecido trançado ( uzelki ) ou botões circulares. O cafetã russo, em contraste com todos os tipos estrangeiros de corte (Arkhaluk, turco), era costurado ao longo da cintura com pregas retas e podia ser enrolado em qualquer um dos lados. Essa característica podia ser observada em fotos de camponeses e gente comum até meados do século XIX. N. S. Leskov, um famoso escritor russo, caracterizou tal caftan como tendo 'dobras cristãs na perna'.
A necessidade de proteger sua soberania nacional compeliu os russos a preservar suas roupas nacionais, modificando os tipos de roupas importadas. Por exemplo, caftãs trazidos do Oriente ou adquiridos de nações vizinhas eram decorados de acordo com a maneira local: eles eram adornados com rendas, ou uma gola costurada com Ozherel'e (pedras) foi anexado a eles.
Expansão Comercial
A partir do século XIV, o comércio entre a Rússia moscovita e a Europa se expandiu. Brocado, veludo e vários tipos de seda e lã foram trazidos para Moscou da Inglaterra, Itália e França. A Rússia serviu como intermediária no comércio entre a Europa e a Pérsia, bem como a Turquia. As roupas feitas de diversos tecidos estampados e de cores vivas adquiriram um caráter especialmente decorativo, e os detalhes em renda dourada (metálica) e pedras preciosas tornavam as peças de vestuário particularmente magníficas. É bem sabido que, durante o reinado do czar Ivan IV (Ivan, o Terrível, 1530-1584), os estrangeiros que desejavam receber uma audiência no Kremlin eram obrigados a vestir roupas russas como forma de reconhecer a magnificência do trono russo . Para causar uma impressão favorável, os servos receberam temporariamente roupas finas e caras do armazém do czar.
Foi apenas durante a época do Patriarca Nikon (1605-1681) que os estrangeiros foram proibidos de usar roupas russas, uma vez que o patriarca ficava infeliz pelo fato de que, quando estavam na presença do chefe da igreja russa, convidados estrangeiros não caíam de joelhos, mas, por permanecerem em pé em trajes russos, perturbavam a ordem usual das coisas e podiam exercer uma má influência sobre o povo. Ao mesmo tempo, o czar Aleksei Mikhailovich (1629-1676) tornou mais severa a punição para os russos que usassem trajes europeus ou imitassem penteados estrangeiros.
Roupas Boyar
Os boyars usavam as roupas mais ricas e decorativas. Uma característica distintiva do vestido boyar era o gorlatnyi ou chapéu de 'pescoço' (um cilindro alto feito de peles de pescoço de raposas pretas ou outra pele cara). Os boiardos deram como presentes e recompensas suas peles de zibelina, cobertas com brocado de ouro ou veludo estampado, mas eles nunca se separaram de seus chapéus, que eram símbolos de seu poder. Em casa, seus chapéus eram guardados em estantes de madeira com desenhos pintados. As roupas cotidianas do czar não diferiam das dos nobres e, durante sua recepção aos embaixadores, ele foi obrigado a usar o tela de pintura (uma peça de roupa longa de brocado sem gola que tinha mangas largas que se estendiam até os pulsos). Em vez de uma coleira, você tem vestes cobrindo os ombros e decoradas com pedras preciosas e pérolas, foram usadas. Somente o czar e os sacerdotes tinham o direito de usar uma cruz de 'peito'. Durante cerimônias especialmente importantes, o czar teve que usar uma coroa (o chapéu de Monomakh) e o aposta (uma corrente de ouro de águias de duas cabeças).
Feriaz
A peça de roupa formal externa usada por um nobre era a feriaz ' (largo e com mangas compridas) e o OK ' (com mangas estreitas dobradas para trás que podem ser amarradas nas costas e com uma grande gola retangular dobrada para trás). Mulheres e meninas da nobreza usavam o ano (uma peça de roupa com mangas curtas muito largas com abas destacáveis feitas de tecidos caros bordados com pedras e pérolas). Por causa dos tecidos pesados e da abundância de pedras preciosas e pérolas, as roupas de homens e mulheres eram muito pesadas, chegando a pesar 20 quilos.
Sarafan
Em meados do século XIV ocorre a primeira menção do sarafanets (vestido masculino constituído por uma peça de roupa comprida e estreita aberta com mangas), a partir da qual mais tarde a parte principal do Sarafã - uma peça de roupa longa e sem mangas que se tornou o traje nacional da mulher russa - recebeu seu nome. Essa confusão de gênero está associada ao fato de que a palavra persa original significava 'vestido honrado' e se referia a roupas feitas de tecido importado. Somente no século XVII esse termo passou a se aplicar exclusivamente às roupas femininas. O Sarafã foi usado sobre o rubakha (camisa), e se tornou comum nas regiões centro e norte da Rússia. O sul preferiu o Paneva , que necessariamente foi combinado com o avental. Os sarafãs das mulheres ricas da cidade eram feitos de seda e veludo, enquanto os das camponesas eram feitos de linho doméstico pintado. O corte do sarafã difere muito dependendo do local onde foi feito e do material: pode ser reto, ou pode ser composto de cunhas oblíquas, kumanchiki, kindiaki , e assim por diante. Sobre o sarafan foi usado o Dushegreia (uma jaqueta curta e larga).
Diversidade de trajes nacionais
A enorme extensão do território, a diversidade das matérias-primas e as condições de vida não favoreciam a criação de um único traje nacional na Rússia. Existiam muitos tipos diferentes de roupas e cocares, diferindo não só de região para região, mas até de aldeia para aldeia. Nas partes central e norte do país, a decoração principal do cocar feminino eram pérolas de rio, enquanto no sul da Rússia era pintada com penas de ganso, contas e botões de vidro e bordados de lã. Os nomes dos toucados também diferiam: pega, galinha, kika. Mas pode-se dizer com certeza que todas as versões do traje nacional - desde a mais antiga combinação com o posado à combinação posterior com o sarafan - tendia a um ideal estético geral: uma forma maciça, não altamente articulada e uma silhueta distinta e simples.
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O traje nacional dos homens era mais uniforme e consistia em todos os lugares de rubakha, porty e cinto.
Era da Reforma
As reformas de Pedro, o Grande, mudaram a vestimenta apenas das camadas superiores da sociedade. As roupas usadas pelas pessoas comuns mudaram muito lentamente e foram gradualmente deslocadas das cidades para as aldeias. A partir dessa época, passou-se a aceitar falar não do traje nacional, mas do traje do povo. As roupas usadas pelos pobres e artesãos urbanos combinavam elementos tradicionais e modernos. Mesmo a classe dos comerciantes ricos não se separou de uma vez das idéias anteriores de dignidade. As esposas de comerciantes podem ter usado os vestidos de decote baixo mais elegantes, mas em suas cabeças usavam xales amarrados de uma maneira especial, o povoiniki , e eles continuaram usando-os até meados do século XIX.
Os móveis e a configuração dos interiores das casas mudaram sob a influência da moda europeia. As saias usadas em armações obrigaram a substituir os tradicionais bancos por cadeiras e a adquirir leques, luvas, penas e rendas para enfeitar o penteado. Junto com decretos, que mudaram o traje nacional, o czar instituiu medidas para estabelecer a produção nacional de tecidos. Mulheres rendeiras foram convidadas de Flandres e ensinaram tecelagem a freiras de oficinas de conventos. Se os esforços para estabelecer uma indústria nacional deram frutos apenas no final do século, a reforma do vestuário foi realizada e transformou ambas as capitais (São Petersburgo e Moscou) muito rapidamente.
Ao longo de seu reinado, Pedro, o Grande (1672-1725; czar de 1682, imperador de 1721) emitiu dezessete decretos em seu nome que estabelecem as regras que regem o uso de vestidos de estilo europeu, os tipos de tecidos e o caráter da guarnição para uniformes e trajes festivos. Isso atesta que Pedro, o Grande, reservou um papel especial para as roupas no sistema de reformas que estava instituindo. Dois decretos Sobre o uso de roupas e calçados alemães por todas as classes de pessoas e sobre o uso de selas alemãs nos passeios a cavalo e Sobre a rapagem de barbas e bigodes por todas as classes de homens, exceto sacerdotes e diáconos, sobre a tributação daqueles que não obedecem a este decreto e sobre a distribuição de fichas para aqueles que pagam o imposto - foram vistos como desastrosos para o senso de identidade nacional na polêmica do século XIX a respeito das consequências das reformas petrinas. No entanto, aqui não foi levado em conta que, no tempo de Pedro, a palavra 'alemão' se referia não à nação da Alemanha, mas a terras estrangeiras em geral; e o que estava implícito era que saxão, francês e outros elementos seriam combinados para criar um estilo europeu de vestimenta adequado para resolver os problemas que o czar reformador se propôs. No que diz respeito ao traje para as várias Forças Armadas, a superioridade do uniforme de aba curta no estilo europeu era óbvia e não suscitava dúvidas. A proibição de usar o traje nacional se estendia apenas ao estreito círculo de pessoas próximas ao trono, especialmente os boiardos. Para instituir suas novas políticas, Pedro precisava de novas pessoas, a quem alistou para servir ao trono, independentemente da classe a que pertenciam. O traje nacional continuou sendo um indicador preciso de classe. Além disso, a consciência de que o filho do camponês que usava o braços (casaco de pano liso) tinha de si mesmo era, mesmo que fosse investido com a confiança pessoal do czar, diferente daquele dos boiardos que usavam o hereditário gorlatnyi chapéu e pele de zibelina coberta com brocado. Ao mudar à força a forma de manifestação da classe, Pedro não encontrou resistência. Para as classes populares, o uso de roupas europeias possibilitou uma mudança de vida, e elas o fizeram sem arrependimentos. Mas os boiardos, que desde os tempos antigos se orgulhavam do luxo de suas peles, barbas longas e pedras preciosas que usavam em seus anéis, também estavam mais preocupados em preservar a proximidade de suas famílias ao trono do que com sua dignidade pessoal .
Em todas as coisas, o novo vestido contradizia a roupa tradicional. Se os pés de um homem estivessem descobertos, isso era um sinal de que ele ainda não havia atingido a idade de se casar; no entanto, o novo decreto ordenou o uso de meias e sapatos. As antigas roupas grandes de múltiplas camadas davam às pessoas a aparência de grande volume e eram passadas de geração em geração, mas as novas roupas eram cortadas à medida da pessoa e costuradas com várias peças. A consequência mais preocupante da introdução do novo vestido foi a mudança produzida nos gestos e comportamento habituais. A maneira de andar das pessoas tornou-se menos imponente; e quando se raspava o queixo, desaparecia a necessidade de alisar a barba, não havendo, portanto, pretexto para falar mais devagar ou calar expressivamente. Isso foi acompanhado pelo desaparecimento do kushak (faixa), que costumava ser usada abaixo da cintura; e agora não havia lugar para colocar as mãos. No entanto, os boiardos não ofereceram praticamente nenhuma resistência. Apenas indivíduos solteiros, inspirados pela verdadeira religiosidade e fidelidade à tradição, ofereceram alguma resistência.
Influências do século XVIII nas roupas russas
O elemento formativo da vestimenta feminina européia trazida para a Rússia no século XVIII era o espartilho, que contradizia o ideal russo de beleza; no entanto, mais importante para o vestido feminino era um tipo de toucado - o fontange. Este último teve sucesso em suplantar, ainda que parcialmente, o tradicional toucado da mulher casada, que tinha que cobrir totalmente os cabelos. Em combinação com tecidos de seda pesados, isso facilitou consideravelmente a assimilação das novas formas. AS Pushkin escreveu mais tarde: 'As senhoras idosas tentaram habilmente combinar a nova forma de vestir com o passado perseguido: seus bonés imitavam o boné de zibelina da Imperatriz Natal'a Kirillovna, e suas saias e mantilhas eram uma reminiscência de a Sarafã e dushegreia. “Os primeiros a mudar de roupa foram os membros da família do czar; e membros do tribunal os seguiram. O período petrino já tinha visto o surgimento das noções de 'na moda' e 'fora de moda' com referência às roupas de estilo europeu; e isso significava que as reformas deram seus frutos.
Quase até o final do século XVIII, as roupas de estilo europeu (como no passado, as roupas de estilo bizantino) significavam que se pertencia às classes poderosas, enquanto as demais classes da sociedade mantinham as roupas tradicionais. O processo de assimilação da moda europeia foi incrivelmente rápido. O estilo severo e pesado do início do século foi substituído rapidamente pelo estilo rococó, já que com a entronização de Elizaveta Petrovna (1709-1761, imperatriz de 1741), a cultura e a vida cotidiana foram orientadas para a moda francesa.
Catarina, a Grande (1729-1796, imperatriz de 1762), alemã de nascimento e tendo ocupado o trono por conspiração, considerou necessário enfatizar o caráter nacional de seu reinado por meio do traje. Ela criou sua própria moda, incluindo elementos de vestimenta tradicional. Ela usava vestidos redondos sem cauda e uma vestimenta externa de grande abertura com mangas dobradas para trás; e, em contraste com o estilo francês, os penteados da corte russa eram bastante baixos. Isso era chamado de moda 'à maneira da Imperatriz' e era imitado na corte.
Mudanças nos séculos XIX e XX
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O czar Nicolau I (1796-1855, imperador de 1825), desde os primeiros dias de seu reinado, desejava ver damas na corte vestindo trajes russos e, em 1834, um 'uniforme' feminino da corte foi introduzido pela lei de 27 de fevereiro . Os contemporâneos chamavam esse uniforme de 'sarafã francesificado', pois combinava o cocar tradicional e as mangas dobradas para trás com uma cintura bem justa e uma cauda enorme. Os bordados de ouro ou prata dos vestidos de veludo correspondiam aos bordados dos uniformes dos oficiais da corte. Este vestido continuou a existir na corte russa sem modificações até 1917. Mesmo os homens da nobreza que não estavam envolvidos no serviço militar ou civil eram obrigados a usar o uniforme nobre, e o interesse em roupas masculinas tradicionais era visto como oposição ideológica a o pedido existente.
A partir de 1829, exposições industriais foram realizadas na Rússia. A primeira exposição de artigos têxteis russos foi realizada em São Petersburgo e mostrou o sucesso indiscutível dos fabricantes russos de têxteis, acessórios e xales. A fabricação deste último é uma etapa importante na história dos têxteis russos. Isso marcou a primeira produção competitiva de acessórios europeus da moda. A primeira fábrica de têxteis de xales pertenceu a N. A. Merlina. Em 1800, Merlina começou a produzir retículas (que virou moda por causa da ausência de bolsos nos vestidos do estilo tradicional) e Bordiury (bordas verticais e horizontais); e em 1804 ela começou a produzir xales completos. Então, na província de Saratov, D. A. Kolokol'tsov abriu sua fábrica. O último a entrar em operação, em 1813, foi o de V. A. Eliseeva fábrica de xale completa , o que significava que utilizava matérias-primas nativas, não importadas. Em vez da lã de cabras da montanha, o proprietário usou a pele dos antílopes saigak da estepe do sul da Rússia. O Príncipe Iusupov também se dedicava à produção de xales; sua fábrica em Kupavna, perto de Moscou, produzia xales da moda para comerciantes e mulheres da cidade, o que indica o quão arraigada a moda européia se tornou na vida cotidiana dos russos.
Designers influentes
No final do século XIX, a cultura russa, tendo passado pelo seu período de aprendizagem, havia acumulado um vasto potencial criativo, manifestado em todas as esferas da arte, incluindo a arte do vestuário. Os melhores artistas da época, M. Vrubel '(1856-1910), Ivan Bilibin (1876-1942), L. Bakst (1866-1924) e outros, criaram não apenas figurinos para o palco, mas também roupas do dia a dia para seus relações femininas e conhecidos do sexo feminino.
O Primeira Exposição Internacional de Trajes Históricos e Contemporâneos e Seus Acessórios foi realizada em São Petersburgo em 1902 e 1903. Em janeiro de 1903, foi inaugurada a exposição 'Arte Contemporânea', com uma seção inteira dedicada ao vestuário. A maioria das peças foi baseada nos esboços de V. von Meck (1877-1932). O interesse pelas artes aplicadas e pelo vestuário em particular foi exemplificado da maneira mais espetacular pelo sucesso da encenação russa, justamente apreciada pela comunidade internacional, durante o programa 'Estações Russas' em Paris em 1908 e 1909, organizado por Serge Diaghilev (1872-1929). O espectador europeu encontrou uma inovação indiscutível na arte do palco: um único artista foi responsável pela criação das decorações e do vestido de todos os personagens, algo sem precedentes para o palco russo ou europeu antes do grupo de artistas russos associados com a célebre revista O Mundo da Arte.
Alexander Benois (1870-1960), A. Golovin (1863-1930) e N. Goncharova (1881-1962) tiveram uma enorme influência no público parisiense, e L. Bakst foi convidado a trabalhar com casas de moda parisienses. A influência dos artistas russos na moda europeia da primeira década do século XX foi indiscutível. P. Poire colaborou repetidamente com Bakst.
Entre as costureiras profissionais, a mais célebre foi N. Lamanova, que abriu seu próprio negócio em 1885 e, em 1901, iniciou sua colaboração com o Teatro de Arte de Moscou. Foi a convite de Lamanova que Poire, com quem ela se encontrava frequentemente em Paris, visitou Moscou e São Petersburgo em 1911. Lamanova continuou a trabalhar em Moscou e, depois de 1917, tornou-se uma das fundadoras do vestido soviético: participou da publicação de a revista Atel'e (1923), desenvolveu programas para o ensino da arte da costura e continuou sua colaboração com o Teatro de Arte de Moscou e outros teatros de Moscou. Em 1925, na exposição mundial de Paris, a coleção de Lamanova foi considerada digna do grande prêmio 'pela originalidade nacional em combinação com uma orientação contemporânea na moda'. Porém, logo após receber o prêmio, ela perdeu o direito de voto por ter contratado trabalhadores em sua oficina.
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Pouco depois de 1917, o grupo de artistas construtivistas associados à revista culhões -V. Stepanova (1894-1958), Alexander Rodchenko (1891-1956), L. Popova (1889-1924), bem como A. Exter (1884-1949) - destacaram-se na confecção de vestidos contemporâneos. Rejeitando as formas anteriores de vestimenta, os construtivistas proclamaram 'conforto e propósito' como seu princípio básico. As roupas tinham que ser confortáveis para trabalhar, fáceis de colocar e fáceis de mover. A orientação principal de seu trabalho era o chamado Prozodezhda , vestido de produção. Os elementos básicos dessa roupa eram formas geométricas simples: quadrados, círculos e triângulos. Atenção particular foi dada ao traje atlético; combinações de cores brilhantes foram usadas para distinguir as várias equipes concorrentes. A moda daqueles anos era a moda urbana, e os locais de ação eram estádios e praças, apropriados apenas para gente jovem e forte. A vida privada, assim como a pessoa privada, desapareceram. O gosto individual era impróprio. Todos os recursos foram gastos na produção industrial de roupas; aqui, cortes complicados e ornamentos intrincados dificultavam o funcionamento incessante das máquinas.
Em 1921, V. Stepanova e L. Popova foram convidados para a primeira fábrica de impressão de algodão em Moscou. Ambos pararam de trabalhar na pintura à máquina e passaram a trabalhar com grande entusiasmo em espécimes de algodão, preferindo padrões geométricos e rejeitando deliberadamente os motivos tradicionais da vegetação. Os ornamentos que criaram não tinham análogos na história dos têxteis e, com suas cores vivas, davam uma aparência festiva e fresca aos tecidos simples de algodão.
O rígido controle ideológico de todas as esferas da vida na segunda metade da década de 1920 levou a uma situação em que a herança criativa de artistas brilhantes não foi compreendida, não atualizada e foi esquecida por um longo período de tempo. Os governantes consideraram necessário reescrever a história recente, expulsando da vida cotidiana qualquer menção ao passado e, antes de mais nada, a encarnação material do ideal estético revolucionário. O sistema administrativo controlou o consumo e incentivou a formação de novas elites, oferecendo-lhes a possibilidade de adquirir roupas em ateliês e lojas especiais. Os designers de roupas estavam sendo formados no departamento de artes do Instituto Têxtil, mas essa profissão não era considerada criativa, com os privilégios correspondentes. Além disso, como não havia iniciativa privada, esses designers só podiam encontrar trabalho em empresas e instituições estatais (casas de design, grandes estúdios especializados), submetendo-se ao plano do Estado e temendo que fossem acusados de serem burgueses degenerados.
Todas as tentativas de expressar a individualidade por meio do vestido, de se separar da multidão cinza sem rosto, foram frustradas por medidas administrativas. Em 1949, a palavra estilo entrou na língua russa e foi usado para estigmatizar os amantes de roupas coloridas. Em cada cidade, apareceu uma 'Broadway' (geralmente a via principal da cidade, em homenagem à rua da cidade de Nova York); e um passeio nesta rua pode resultar na expulsão do Instituto Têxtil ou prisão por vandalismo.
O primeiro a legalizar a profissão e a escapar do cativeiro administrativo foi Slava Zaitsev (n. 1938), que fundou o Teatro da Moda (1980), que mais tarde se tornou sua grife. Nessa época, a Rússia tinha mais do que alguns designers brilhantes que também eram reconhecidos no exterior. Irina Krutikova (nascida em 1936) tornou-se amplamente conhecida como designer de roupas de pele e recebeu o título de 'rainha das peles'. Ela ressuscitou muitas tradições antigas e criou novos métodos para colorir e finalizar peles. Ela abriu seu próprio estúdio em 1992.
O perestroika ou uma grande mudança política do final da década de 1980 tornou possível organizar seu próprio negócio, viajar pelo mundo e abrir butiques de marcas internacionais em Moscou, São Petersburgo e outras cidades da ex-União Soviética. Também ofereceu grandes oportunidades para criadores e consumidores da moda russa. Isso mudou a aparência das cidades e liberou as pessoas de ter que despender enormes esforços para adquirir o necessário para a vida. Surgiram designers especializados em acessórios. Irina Deineg (nascida em 1961) tornou-se conhecida como designer de chapéus comuns e exclusivos. Viktoriia Andreianova, Viktor Zubets, Andrei Sharov, Andrei Bartenev, Valentin Yudashkin e Iulia Ianina exibem suas coleções todos os anos e, ao mesmo tempo, desenvolvem designs tanto para particulares como para produção em massa, atendendo a pedidos corporativos.
Veja também Vestido étnico; Vestido real e aristocrático; Vestido tradicional .
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